Ченнаи
Ченнаи, бывший Мадрас — столица штата Тамилнад и один из крупнейших индийских мегаполисов. Он находится на восточном побережье Индостана и наряду с Бангалором служит основным транспортным хабом на юге страны, здесь расположен крупный международный аэропорт. Сам город сочетает обширное колониальное наследие с влажным тропическим климатом, повсеместной грязью и тотальным хаосом. При всей своей исторической значимости, Ченнаи — сильно на любителя, зато рядом с городом, особенно на берегу океана, есть несколько интересных и более симпатичных мест.
Понять править
| Ченнаи | |
| англ. Chennai, ориг. சென்னை | |
 | |
| Ripon Building и Victoria Public Hall — колониальная архитектура | |
| Полезная информация | |
| Население | 6 599 000 чел. |
| Телефонный код | +91 44 |
| Часовой пояс |
UTC+5:30 |
 | |
История править
Ченна́и, многим до сих пор более известный как Мадра́с, стоит на Коромандельском берегу — узкой полоске равнины, протянувшейся вдоль западной стороны Бенгальского залива. Самым значимым поселением в этой части Индии в древности был Махабалипурам, где сохранился комплекс скальных храмов — ныне самый популярный туристический объект в районе Ченнаи. На месте же современного мегаполиса в ту пору стояли лишь рыбацкие деревушки, в одну из которых, по легенде, прибыл апостол Фома, крестивший местных жителей, но погибший мученической смертью примерно в 72 году н.э. Это событие надолго отбило у европейцев охоту сюда приезжать. Тем не менее, в 1522 году на Коромандельском берегу высадились португальцы и заложили колонию под названием Сантоме — в честь легендарного апостола. Прибывшие на сто лет позже англичане в лице Ост-Индской компании были более предприимчивыми и в 1639 году получили от местного правителя разрешение построить здесь форт, ставший первым британским укреплением на территории Индии. Возле форта вскоре вырос целый город, который назвали Мадрасом по какой-то местной деревне, хотя есть и более красивая версия, связывающая название Мадрас с португальским Madre de Deus (Богоматерь).
Возникнув как фактория Ост-Индской компании на арендованной у местных племён земле, Мадрас быстро стал центром притяжения европейских и местных торговцев, искавших защиту от многочисленных войн, сотрясавших Индию в то время. К концу XVIII века силы Ост-Индской компании разобрались со всеми местными племенами и тем или иным способом покорили Южную Индию, а Мадрас стал её столицей, войдя, наряду с Калькуттой и Бомбеем, в тройку главных колониальных городов Индостана. Ост-Индская компания контролировала бо́льшую часть региона до 1857 года — восстания сипаев. Аккурат перед этим в Мадрасе была открыта железная дорога и построен первый вокзал, но всё же основная часть здешней колониальной архитектуры появилась позже, в конце XIX века и первой половине XX века, когда Индия была под прямым управлением британской короны. Крупные здания того времени — пожалуй, главная достопримечательность Мадраса, ради которой стоит заглянуть в сам город, а не только путешествовать по окрестностям.
В 1947 году, с провозглашением Индией независимости, Мадрас столкнулся с несколькими проблемами. Одна из них — языковая. Жители юго-востока Индии, говорящие на местном тамильском языке, не хотели использовать навязываемый официальным Дели хинди и серией агрессивных протестных акций добились того, чтобы английский остался в стране вторым государственным. Выходцы из других частей Индии общаются с местными именно на английском — не из уважения к британскому наследию, а просто потому, что хинди здесь решительно непопулярен. При этом многие местные жители и английского тоже не знают, а говорят исключительно на родном языке.
Вторая проблема — взрывной рост населения, ехавшего из глубинки в поисках работы. Мадрас и в колониальный период был городом исключительно «пёстрым», но во второй половине XX века волна хаоса накрыла его с головой: некогда престижные районы с красивыми зданиями превратились в форменные трущобы, сделав город одной большой помойкой, каковой он остаётся и по сей день. Итог этому процессу подвело случившееся в 1996 году переименование Мадраса в Ченнаи на волне борьбы с «колониальным наследием». По принятой ныне версии, название Ченнаи отсылает к тем местным правителям, которые в 1639 году разрешили англичанам построить тут форт, и было в ходу у местного населения всё то время, пока пришлые колонизаторы называли город Мадрасом. Впрочем, топоним «Мадрас» прекрасно сохранился до наших дней в названии местных университетов, местного кофе и вообще имеет вполне положительную коннотацию, а «Ченнаи» больше символизирует грязный и шумный индийский мегаполис во всём его «великолепии». Это название транскрибируют и как Ченнаи, и как Ченнай — местные жители обычно произносят что-то среднее.
Современность править
Ченнаи перешагнул миллионную отметку в конце 1940-х. Сейчас население города оценивается в 10-11 млн. человек, что заметно меньше, чем в Мумбаи и Дели, и означает пятое или шестое место в стране. Местные автомобильные фабрики выпускают треть производимых в стране легковых машин. По окраинам растут IT- и технопарки, а местный университет (University of Madras) и технический университет (IIT Madras) известны на весь мир и относятся к лучшим индийским ВУЗам. Постепенно строится неплохое метро, однако все эти ростки цивилизации, как и некогда красивая колониальная архитектура, тонут в море хаоса, грязи и нищеты. В отличие от Бангалора или Мумбаи, в Ченнаи нет городских кварталов и общественных мест, где было бы чисто и не противно, а любая прогулка по городу непременно заведёт вас в такие трущобы, где из-за мусора и нечистот будет просто нечем дышать. Если вы решили остановиться в Ченнаи, сходите в музей и найдите такие точки, откуда можно увидеть несколько колониальных зданий, вообще не сходя с места. При этом на окраинах есть симпатичные и гораздо более приятные природные парки. Море в Ченнаи тоже очень эффектное — оно накатывает на берег огромными волнами, хотя найти действительно чистый и приятный уголок пляжа можно лишь на охраняемой территории элитных гостиниц. Общественный пляж загажен почти так же, как и весь город.
Климат править
В Ченнаи тропический муссонный климат. Температура никогда не опускается ниже 22-23 градусов, а влажность пронизывает воздух насквозь. Зимой дневная температура не превышает +30, что позволяет находиться на улице, хотя даже в это время вам через час-полтора наверняка захочется оказаться в помещении с кондиционером, поскольку там не просто прохладнее, но ещё и не так душно (кондиционеры есть при этом далеко не везде и, например, почти не встречаются в общественном транспорте). Летом температура колеблется в интервале от +30 до +40 oC, делая пребывание в городе ещё более невыносимым. Из-за муссонов с января по апрель в городе мало осадков, летом их становится больше, а октябрь и ноябрь — сезон тропических ливней. Лучше всего ехать сюда в январе-феврале, хотя всегда есть риск, что некоторые объекты будут закрыты из-за разрушений, причинённых перед этим дождями.
Как добраться править
На самолёте править
Ченнаи — один из главных индийских хабов, куда можно прилететь из любой точки страны, а также из-за границы: есть прямые рейсы в крупные европейские и арабские аэропорты, Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур.
Состоит из трёх терминалов — двух внутренних (Т1, Т4) и одного международного (Т2). В международной зоне прилёта нет ничего, кроме пары обменников с плохим курсом, SIM-карты не продают. Международная зона вылета устроена несколько лучше, в ней даже имеется фудкорт с местной едой по 400-500 рупий за порцию, но почему-то совершенно нет столов — редким исключением служит Martini Bar с неприлично высокими ценами на алкоголь и неожиданно недорогой едой, которую к тому же подают не в бумажной посуде. Во всём терминале работает бесплатный Wi-Fi, требующий, однако, регистрации с индийского номера. Для входа в терминал нужно, по индийской традиции, предъявить билет или посадочный талон на рейс, вылетающий в ближайшие 4 часа. Приехавшим раньше времени придётся коротать время в здании под названием Aerohub (оно совмещено с вестибюлем метро), где есть несколько точек с едой в стиле обычного индийского фаст-фуда.Как добраться: метро соединяет аэропорт с центром города, в том числе с ж/д вокзалом. Само метро очень приличное, но оно охватывает лишь небольшую часть города, а перемещаться по Ченнаи с багажом категорически невозможно. Если у вас больше одной сумки, лучше сразу брать в аэропорту такси. На выходе из зоны прилёта есть стойка pre-paid taxi, тариф по городу: 1000-1500 рупий (2024).
Для продвинутых и бесстрашных пользователей есть вариант дойти до станции пригородных поездов Tirusulam, находящейся рядом с терминалом на противоположной стороне автострады, и уехать в центр оттуда. Это стоит всего 5 рупий, уровень комфорта в поездах цене вполне соответствует.
На поезде править
Поезда приходят в Ченнаи с разных направлений. Ближайший крупный город — Бангалор (4.5-6 ч), куда бывают дневные и ночные поезда. До Мумбаи ехать примерно сутки, три поезда в день.
Большинство дальних поездов отправляется с центрального вокзала. Исключение составляют поезда южного направления (в Мадурай), отправляющиеся от вокзала Эгмор.
( 
Central Metro). Крупное здание колониальных времён, где повсюду что-то продают, а самый дешёвый зал ожидания находится прямо на полу. Есть камера хранения, а вот никакого мало-мальски приличного общепита нет ни на вокзале, ни в его окрестностях. Само здание датируют 1873 годом, хотя его нынешний облик сложился, видимо, в первое десятилетие XX века. Вокзал интересен тем, что сочетает элементы романской архитектуры и готики, избежав влияния модного в то время индо-сарацинского стиля. Внутри ничего от колониальных времён не сохранилось, зато снаружи здание выглядит очень эффектно, да и вокруг есть ещё несколько (см. Парк-таун). Все пригородные поезда проходят в районе центрального вокзала, но используют отдельные платформы — либо пригородный терминал сбоку от основного здания (поезда северного направления), либо расположенные через дорогу станции Chennai Park и Chennai Park Town (поезда южного и западного направлений).
( Egmore). Этот вокзал — практически ровесник центральному и построен в 1906-08 годы, но заметно отличается по своей архитектуре. Здесь ещё сохранились готические арки, хотя в остальном преобладает индо-сарацинский стиль, так что во многих ракурсах вокзал больше напоминает дворец султана или шаха. Внутри местами сохранились деревянные крыши, колонны и прочие малые формы, да и осматривать вокзал довольно удобно, поскольку здесь, в отличие от центрального, не так многолюдно, и на полу почти никто не сидит. В наличии камера хранения, кондиционируемый зал ожидания (для пассажиров верхних классов) и комнаты отдыха, более дорогие из которых оборудованы кондиционером.На автомобиле править
Вокруг Ченнаи построена условно скоростная объездная, но все радиальные дороги довольно быстро превращаются в обычные двухполоски. Ближайшие города — Пондичерри (150 км) и Тирупати (130 км). До Бангалора 350 км, ехать на машине гораздо медленнее, чем поездом.
На автобусе править
Все три автовокзала расположены довольно далеко от центра города.
( CMBT). «Крупнейший автовокзал Азии» — гигантский и довольно пустой изнутри ангар с хаотично разбросанными вокруг посадочными платформами. Чаще всего автовокзал обозначают как CMBT, но встречаются и другие, сбивающие с толку названия — например, Koyembedu Bus Stand по соседнему району. (на северо-западе города). Современное здание, которое сильно контрастирует с древними автобусами, стоящими у перронов. С этого автовокзала отправляются рейсы в города штата Андхра-Прадеш. (в юго-западной части города, рядом с зоопарком). Совсем новый и непривычно современный автовокзал, обслуживает рейсы южного направления. Находится аж в 40 км от центра города, поездка сюда на машине займёт целый час, а общественным транспортом — и того дольше. Быстрее всего, видимо, ехать пригородным поездом до станции Urappakkam, откуда, впрочем, ещё придётся идти до автовокзала пешком около 1 км.На корабле править
В Ченнаи заходят круизные лайнеры. Кроме того, отсюда отправляется паром на Андаманские острова (60 ч в пути), курсирующий, в среднем, раз в неделю, но без регулярного графика.
Транспорт править
Метро править
В Ченнаи две линии метро, пересекающиеся рядом с центральным ж/д вокзалом (станция Central Metro): синяя линия идёт с севера на юг и достигает аэропорта, а зелёная сначала идёт на запад, но потом делает загогулину и вторично пересекает синюю. В нынешнем виде метро охватывает далеко не все потенциально интересные места города и толком не стыкуется с пригородными поездами, хотя к 2026 году ситуация должна измениться за счёт открытия новых линий.
На фоне остального городского транспорта ченнайское метро выглядит оазисом цивилизации — здесь относительно чисто, висят схемы и электронные табло, в поездах и на платформах работают кондиционеры (при этом в вестибюлях весьма жарко). Метро работает с 5 утра до 11 вечера, днём поезда ходят каждые 5 мин. Последние вагоны предназначены только для женщин, о чём сообщает специальный знак на дверях — не перепутайте.
Оплата проезда: проще всего купить «туристическую карту» за 150 рупий, из которых 50 рупий потом возвращают, если принести билет обратно в кассу. Карта действует в течение дня без ограничений по длине и числу поездок. Есть также смарт-карты, работающие в режиме электронного кошелька, а если вы собираетесь пользоваться метро всего пару раз, достаточно купить билет в виде QR-кода — либо с мобильного телефона, либо в кассе, на распечатанном чеке. Цена зависит от расстояния между станциями, от 10 до 60 рупий (2024).
Пригородные поезда править
Несколько пригородных линий имеют довольно сложную конфигурацию: часть поездов отправляется с центрального вокзала, часть проходит через вокзал Эгмор, а ещё есть поезда MRTS (Mass Rapid Transit System) с отдельной линией, проложенной по эстакадам. Эта линия обслуживает районы, примыкающие к городскому пляжу, и даёт уникальную возможность осмотреть с высоты ченнайские трущобы, но если вы решите сойти с поезда или, наоборот, подсесть в него на одной из промежуточных станций, придётся погрузиться в местную реальность с головой, что бывает весьма неприятно.
Пригородные поезда ходят с открытыми зарешёченными окнами, а двери в них не закрываются; за дополнительный обдув отвечают ряды вентиляторов на потолке каждого вагона — как минимум зимой они практически заменяют кондиционеры. В пиковое время пассажиры свисают из дверей словно гроздья, поэтому лучше брать билет в вагон первого класса, где можно хотя бы относительно комфортно стоять. Такие вагоны обычно встречаются в голове и хвосте поезда; там же находятся специальные «женские» вагоны, где будет заметно теснее, но никто хотя бы не свешивается наружу.
Билет на пригородный поезд стоит 5 рупий, а в вагон первого класса — 30 или 40 рупий в зависимости от длины поездки (2024). На каждой станции есть касса, билеты действительны для посадки на поезд в течение часа. В реальности на станциях нет ни контролёров, ни турникетов, хотя в принципе билеты может кто-то проверить. На станциях MRTS имеются эскалаторы и даже туалеты; по индийским меркам здесь относительно чисто, хотя весьма мрачно, а по вечерам просто темно и местами страшновато.
Автобусы править
Ченнайские автобусы находятся в ведении MTC (Metropolitan Transport Corporation) — на сайте этой компании есть маршруты и расписания, но расписания, разумеется, не соблюдаются, а маршруты удобнее искать через Google Maps. Платить нужно кондуктору при посадке. Билет стоит от 5 до 80 рупий, цена зависит от длины поездки и типа автобуса. Самый дешёвый и распространённый вариант — это так называемый ordinary service, то есть автобус без окон и дверей — двери сняты или заблокированы, так что вход всё время открыт. Другие автобусы отличаются, в основном, тем, что в них всё-таки есть двери, и только в самом дорогом варианте встречается кондиционер. Автобусов с кондиционером в Ченнаи около 50 штук, что составляет примерно 1% от общего числа машин.
Такси править
В Ченнаи работают приложения Ola Cabs и Uber, причём без индийской SIM-карты вам, скорее всего, будет доступен только последний. Uber относительно надёжен, хотя машину порой приходится ждать по 20-30 минут, и даже при выборе самого дорогого тарифа приезжают машины, которые в других странах с трудом взяли бы на тариф «эконом» (впрочем, кондиционер в них обычно работает). Иной раз приходится и поторговаться: водитель может отправить сообщение, предложив более высокую цену, а в противном случае просто отменить заказ. Для любителей индийской экзотики существуют тарифы Uber Auto и Uber Moto, на которых работают авторикши и мотоциклы соответственно.
Как и в любом крупном индийском городе, авторикши («тук-туки» или, на местном жаргоне, просто auto) искать не придётся — они сами будут останавливаться рядом с вами. Обычно они уезжают, как только видят, что не будут востребованы, но в местах их скопления, особенно у вокзалов и торговых центров, авторикши облепляют иностранцев словно мухи и очень мешают ждать нормального такси, поэтому выбирайте для посадки более тихое место или выходите на улицу только в тот момент, когда такси уже прибыло. Если же авторикши тем или иным способом убедили вас поехать с ними, обязательно договаривайтесь о цене заранее и отчаянно торгуйтесь.
Теоретически, все авторикши оснащены счётчиком, но уговорить водителя им воспользоваться даже местным жителям обычно не удаётся. Официальный тариф составляет 25 рупий за первые 1.8 км и 12 рупий за каждый последующий километр (2023). В реальности вы заплатите от 100 рупий за короткую поездку в пределах одного района. Чаще всего авторикши будут стоить столько же, сколько обычное такси: отсутствие кондиционера и даже элементарных ремней безопасности они компенсируют свежим ветерком и скоростью. Взять авторикшу можно где угодно — их в городе едва ли не больше, чем обычных машин, и они гораздо лучше лавируют в бесконечных пробках.
Достопримечательности править
В Ченнаи десятки роскошных зданий колониального времени, которые в других странах стали бы крупными достопримечательностями, при этом в самой Индии они мало кого интересуют. Осматривать их изрядно мешают заборы, густая зелень и бесконечная помойка вокруг, после одного-двух мест продолжать вам, скорее всего, не захочется. Большинство зданий закрыто для посторонних, поскольку внутри находятся какие-нибудь учреждения; зачастую вас не пустят даже на территорию, хотя местные охранники весьма ленивы и нередко покидают свой пост, что позволяет незаметно пройти — ворота обычно открыты нараспашку, как минимум по будням в течение дня. Если вам всё же удалось проникнуть на территорию и, тем более, внутрь — обращайте внимание на детали; двери, ручки, столы, окна — очень многое здесь помнит колониальную эпоху и разительно непохоже на стилистику современной Индии.
Если же перечисленных ниже зданий вам показалось мало, в городе есть множество других: здесь собраны официальные памятники архитектуры, а, кроме них, почти на любой улице в старых кварталах можно встретить какой-нибудь особняк первой половины XX века. Некоторые из старых зданий весьма примечательны, но их поиск потребует от вас изрядной выносливости. На узких улицах внутри кварталов нет дикого ченнайского трафика, однако трущобность, грязь и тотальная нищета производят угнетающее впечатление.
Джорджтаун править
Джорджтаун назван по британскому форту и был одним из главных районов колониального Мадраса.
, Rajaji Rd. 🕑 9:00 – 17:00 кроме пт. 200 рупий. Построенная в 1644 году крепость успешно отражала набеги местных племён, пока в 1746 году не была взята французами, которые в ту пору ещё воевали с англичанами за колонии. Довольно быстро, подписав мирное соглашение, Британия вернула себе Мадрас и форт, после чего крепость перестроили — именно эти сооружения второй половины XVIII века сохранились до наших дней. На территории вы увидите несколько красивых зданий в стиле классицизма (в основном XIX век), а также церковь Пресвятой Девы Марии (St. Mary's Church), которую называют старейшей англиканской церковью Индии (1678-80). Сейчас форт занят администрацией штата Тамилнад и представляет собой режимную территорию, куда пускают только в часы работы музея. Музейная экспозиция — ожидаемо историческая, с разнообразными предметами британской эпохи, а особенно здесь почему-то любят портреты. Если вам удалось попасть в музей, загляните и в церковь, где прекрасно сохранились мраморные надгробия британских офицеров и вообще дух старого колониального времени. Вход на территорию форта — с восточной стороны.
(квартал к востоку от High Court). Один из самых ярких памятников Мадраса — ансамбль Верховного суда, занимающий целый квартал к северу от форта. Комплекс построен в 1888-92 гг. и оформлен в характерном для того времени индо-сарацинском стиле, сочетающем индийские мотивы с исламской архитектурой. Здания с ажурными башнями напоминают мечети и меньше всего похожи на такое скучное место как суд; правда, увидеть их во всей красе смогут лишь участники судебных процессов. Остальным придётся довольствоваться видами сквозь деревья с северной стороны (NSC Bose Rd), а также эффектным зданием юридического колледжа в северо-западной части квартала — его отлично видно от входа в метро. Со стороны порта внимательные путешественники заметят высокую белокаменную башню — старый маяк, работавший до 1977 года, пока не был построен новый маяк в районе ченнайского пляжа.
, Rajaji Rd (рядом с ж/д станцией Chennai Beach). Ещё один памятник индо-сарацинской архитектуры — настоящий дворец с балконами и галереями. Построен в 1897 году. , Rajaji Rd (рядом с ж/д станцией Chennai Beach). Викторианская готика на индийской земле. В здании 1884 года постройки много восточных мотивов, но общая его структура — всё-таки западная. Ещё оно интересно тем, что его можно осмотреть изнутри (в часы работы, обычно 8:00 – 18:00 кроме вс); сохранились вестибюль и потолки со скруглёнными нишами. Второй этаж почтамта первоначально использовался как жильё для сотрудников. Сейчас это, видимо, неактуально, и многие части здания откровенно заброшены, местами выбиты окна, а непосредственно за почтамтом начинаются самые настоящие трущобы.
, 110 Armenian St. Католический храм на индийский манер — популярное место у местных жителей, которые приходят сюда поклониться мощам Святого Антония. Святилище (shrine) его имени занимает что-то вроде придела, поэтому молящиеся, по индийской традиции, босиком паломники не мешают осматривать сам собор, где особенно интересны развешанные вдоль стен деревянные скульптуры, в том числе совершенно неканонические: например, фигура ребёнка Христа в образе наследника какого-нибудь королевского престола. Храм заложен в 1658 году и перестраивался во второй половине XVIII века, он имеет необычный статус co-cathedral, то есть «дублирует» собор Святого Фомы. Расположение на Армянской улице неслучайно — неподалёку сохранилась армянская церковь конца XVIII века, но никаких прихожан там давно, разумеется, нет, и увидеть можно только закрытые ворота. Если же вам хочется чего-то местного, отправляйтесь по Армянской улице вглубь Джорджтауна, где находятся сразу два индуистских храма. Более старый из них, Кааликамбал, датируется 1640 годом, а расположенный по левой стороне улицы храм Качалисварар — 1725-м.Чепаук править
Дворец местного князя построен в 1768 году британскими инженерами вскоре после того, как сам князь окончательно присягнул на верность Ост-Индской компании, став, по сути, вассалом англичан. Здание часто упоминается как первая в Индии (и тем самым в мире) постройка в индо-сарацинском стиле, хотя судить о первоначальном облике дворца сейчас трудно из-за значительных перестроек второй половины XIX века, когда этот стиль стал в Индии мейнстримом. Внутри находятся разные правительственные учреждения, поэтому посторонних не пускают даже на территорию. Впрочем, стоит посмотреть хотя бы через ограду — снаружи хорошо видна характерная «южная» планировка, когда в нижнем этаже вместо окон сделаны двери, которые большую часть дня держат открытыми для лучшей циркуляции воздуха. Дворец занимает целый квартал: постарайтесь обойти его вокруг, чтобы увидеть разные фасады.
Один из старейших индийских университетов основан в 1857 году. К настоящему времени он разросся до шести кампусов, причём центральный кампус Chepauk целиком состоит из исторических зданий, в основном первой половины XX века. Самые интересные из них — здание Сената (Senate building, 1879) и здание с часовой башней (Clock tower building), оба в индо-сарацинском стиле. Попасть в здание Сената вам вряд ли удастся, если только в нём не будет проходить какое-нибудь мероприятие, а вот здание с часовой башней — это самый обычный учебный корпус, куда в будние дни можно беспрепятственно зайти, чтобы увидеть винтовые лестницы, галереи и аудитории со старой мебелью, сохранившейся тут едва ли не с колониальных времён. Не пропустите также корпуса 1920-х и 1930-х годов — одни из лучших в городе образцов ар-деко. За счёт отсутствия бездомных и малого количества машин гулять по кампусу несколько приятнее, чем просто по городу. Наряду с площадью у ж/д вокзала и комплексом правительственного музея это лучшее место, чтобы увидеть колониальную архитектуру, не слишком погружаясь в окружающую действительность. Если зданий колониального времени в Ченнаи десятки, то монументальный памятник — один единственный. Он возведён в память о погибших в Первой мировой войне, позднее к ним добавились погибшие во Второй мировой, а также в местных войнах с Китаем и Пакистаном. Годы этих конфликтов выбиты у основания монумента, но некоторые из них добавлены уже после создания памятника; сам же он больше тяготеет к имперской стилистике первой половины XX века..jpg)
Парк-таун править
Редкое колониальное здание без признаков индо-сарацинского стиля — образцовый пример неоклассической архитектуры. Здание 1909-13 гг. постройки более известно как Ripon building в честь лорда Рипона, генерал-губернатора Индии. На фасаде красуется надпись Corporation of Chennai, что означает не какую-то международную корпорацию, а всего лишь городскую администрацию. Впрочем, территория открыта для всех, и только внутрь здания не пускают посторонних. Куранты на башне играют ту же мелодию, что и часы на знаменитом лондонском Биг-бене. Ещё одна ченнайская неоклассика, но более поздняя и эклектичная. Здание построено в 1921 году.
Церковь-ротонда 1818-21 гг. постройки интересна тем, что вместо окон первого этажа в ней двери, и когда все они открыты, церковь больше напоминают парковую беседку. Внутри традиционные для таких мест надгробия британских офицеров. Сама церковь при этом шотландская (пресвитерианская, то есть кальвинистская), её второе название — The Kirk.Анна-Салаи править
Одна из главных улиц Ченнаи названа в честь Анны, то есть C.N. Annadurai — главного местного политика первых лет независимости (см. Чепаук). Сейчас это перегруженная многополосная магистраль, перейти которую можно лишь в паре мест, где есть светофоры, так что лучше оставаться на западной стороне, откуда удобнее осматривать исторические здания на восточной. Наряду с Джорджтауном, кварталы вдоль Анна-Салаи относятся к старой части Мадраса и сохранили обширный пласт колониальной архитектуры.
( LIC). Роскошный памятник индо-сарацинского стиля — здание с двумя высокими «минаретами» построено в 1897 году и долгое время принадлежало разным страховым компания, в том числе LIC (Life Insurance Company), по которой даже названа ближайшая станция метро. Впрочем, та же LIC в начале 2000-х решила снести здание за ветхостью, чему воспротивились защитники культурного наследия, и в результате Верховный суд (сидящий, к слову, в похожем историческом здании) снос запретил. С тех пор памятник стоит заброшенным, хотя выглядит он по-прежнему очень эффектно; смотреть на него лучше с противоположной стороны улицы..jpg)
( Thousand Light). Мечеть существует на этом месте с начала XIX века и дала название целому району, хотя само здание современное и построено в начале 1980-х.
Майлапор править
Самая крупная христианская церковь Мадраса заложена португальцами, прибывшими сюда в 1521 году в поисках могилы Святого Фомы. Португальский храм был, судя по всему, достаточно скромным, а нынешний белоснежный собор в неоготическом стиле — это уже заслуга англичан, перестроивших здание в 1896 году. Внутри стоит посмотреть на экспрессивные деревянные скульптуры, если, конечно, вы готовы соблюсти местный обычай и снять обувь перед входом (чистота, по индийской традиции, оставляет желать лучшего, да и никакой камеры хранения тут, в отличие от индуистских храмов, не предусмотрено). Собственно могила Святого Фомы находится в отдельном здании, где ей можно поклоняться, не мешая богослужению.
🕑 10:00 – 13:00 и 15:00 – 17:30. 50 рупий. Маяк 1977 года постройки трудно назвать красивым, зато на нём есть смотровая площадка, с которой открывается лучший вид на ченнайский пляж. Предметом особой гордости работников этого маяка служит наличие в нём лифта, который и правда очень кстати с учётом местной жары. Крупнейший индуистский храм Ченнаи ведёт свою историю с VII века и может быть ровесником скальных храмов Махабалипурама, но на деле он, видимо, несколько раз разрушался и перестраивался: например, эффектная 40-метровая скульптурная «башня» (гопурам) над входом построена в начале XX века, хотя и считается копией более старой. К храму примыкает пруд, надёжно огороженный и потому довольно чистый.Южные окраины править
Единственный в городе участок настоящего пресноводного болота со всех сторон окружён дорогами, новыми домами и свалками, но птицам это, кажется, нисколько не мешает — их тут столько, что даже из машины можно кого-нибудь увидеть, а усердным орнитологам удаётся поймать в объектив целые стали пеликанов, фламинго и других местных жителей. В западной части болота проложена двухкилометровая экотропа, хотя можно просто остановиться на обочине дороги SH109 и смотреть оттуда.Чем заняться править
🕑 9:30 – 17:00 кроме пт. 250 рупий. Всё самое интересное в одном месте: экспозиции по истории, природе, искусству и нумизматике, охватывающие не только штат Тамилнад, но и Индию в целом. Основанный в 1851 году музей сейчас занимает целый квартал с несколькими историческими зданиями, среди которых национальная галерея (1906) — замечательная адаптация традиционной индийской архитектуры — и музейный театр (1896) в классическом стиле. В этих зданиях сохранились интерьеры, представляющие, пожалуй, не меньший интерес, чем выставленные внутри экспонаты, а кое-что стоит и прямо на улице: например, средневековые статуэтки или пушки с невероятно вычурным фигурным литьём. Вход на территорию бесплатный, но пускают туда только в часы работы музея..jpg)
Ченнайский пляж протянулся без малого на 7 км — редкий случай, когда такой большой участок песчаного берега находится в самом центре крупного города. Впрочем, и все недостатки этого мегаполиса не обошли пляж стороной: тут весьма грязно, а местами прямо на песке расставлены уродливые ларьки с рыбой, распространяющие вокруг себя невыносимый запах, от которого не спасает даже свежий ветер, дующий с океана. О купании не может быть и речи, однако многие местные жители приходят сюда просто гулять по песку и смотреть на волны — особенно под вечер, когда спадает жара. Это и правда неплохая возможность полюбоваться на Индийский океан, хотя ещё лучше смотреть на него в районе Махабалипурама к югу от Ченнаи.
🕑 9:00 – 17:30 кроме вт. Национальный парк внутри мегаполиса: на 2.5 км2 тропического леса здесь живут и свободно гуляют по территории олени, макаки, циветы (местная разновидность енота) и даже винторогие антилопы. Живность непуганая, поэтому наблюдать животных можно вблизи, но помните, что, кроме безобидных оленей, тут встречаются гиены и, разумеется, змеи. В северо-восточной части территории устроены мини-зоопарк (Children's Park), где разных животных показывают уже в клетках, и отдельный вольер со змеями (Chennai Snake Park). Парк граничит с кампусом IIT Madras, от которого отделён забором и будками охранников, но если вам тем или иным способом удалось попасть на территорию университета, имейте в виду, что разная живность спокойно бродит и там, особенно вокруг помоек. 🕑 6:30 – 18:00. Болотистый участок речной поймы, где можно увидеть водных птиц.Покупки править
( Thousand Lights). 🕑 пн–пт 10:00 – 21:00, сб–вс 10:00 – 22:00. Крупный торговый центр больше похож на многоэтажный крытый рынок — он состоит из отдельных небольших лавок, в которых торгуют одеждой, шелками, украшениями и вообще всем подряд, причём если в одних лавках никто не обратит на вас внимания, то в другие посетителей едва ли не тащат силой. Общепит в стиле вокзальной столовой. Любопытно, что первый торговый центр был открыт на этом месте неким Spencer'ом ещё в 1863 году. Нынешнее здание построено в 1990-х и расширено в начале 2000-х, оно выглядит совершенно безликим, но внутри него стоит несколько неуклюжая реплика чего-то колониального. 🕑 10:00 – 22:00. Торговый центр западного образца, где можно найти магазины вроде Decathlon или H&M, а также много разного общепита — от мрачноватой пышечной Krispy Kreme до полноценных ресторанов. На верхнем этаже крупный фудкорт, в том числе с западной едой вроде пиццы и вафель. (недалеко от маяка). 🕑 10:00 – 22:00. Ближайший к пляжу торговый центр тоже в основном состоит из бутиков и брендовых магазинов. На верхнем этаже кинотеатр и небольшой фудкорт, нет кофеен и ресторанов.Еда править
В Ченнаи легко найти характерные южноиндийские блюда:
- Расам (rasam) — густой овощной суп с добавлением томатного сока или сока тамаринда, которые придают блюду лёгкий кисловатый вкус; иногда расам едят после еды как своего рода «диджестив»
- Самбар (sambar) — густая похлёбка из чечевицы с разнообразными специями; в отличие от расама, самбар едят не сам по себе, а смешивая с рисом
- Масала доса (masala dosa) — блинчик из рисовой муки с начинкой из варёной картошки; к такому блинчику всегда подают несколько разноцветных соусов (chutney). Это лучшая местная еда на завтрак, поскольку омлеты (если они вообще есть) индийским поварам не вполне удаются.
Популярный формат — керальская кухня (см. Керала), когда еду кладут «горками» на большой банановый лист и едят с него руками.
Заведения с кондиционером в Ченнаи встречаются редко и обычно не в тех местах, где есть хоть какие-нибудь достопримечательности. Большинство точек общепита не вызывает желания в них зайти из-за жары и неопрятного вида. Западные сети вроде KFC и Старбакса есть только в торговых центрах, причём далеко не во всех. Рестораны западного образца — с хорошим ремонтом и чистыми скатертями — нужно искать заранее, вы вряд ли набредёте на них случайно. Если же на примете нет подходящего заведения, заходите в более дорогие, современного вида гостиницы, где всегда есть ресторан и шведский стол на обед и ужин, а кроме того готовят блюда по меню. Еда в основном индийская и по местным меркам недешёвая, но, по крайней мере, в её качестве можно не сомневаться.
Также в Ченнаи очень распространён индийский кофе, его иногда даже называют Madras coffee. Готовят такой кофе при помощи фильтра, в котором «заквашивают» очень густой, чёрный как смола концентрат. Дальше эту чёрную жижу разбавляют горячим молоком и эффектно переливают из стакана в стакан для охлаждения и лучшего перемешивания. Увидеть процесс можно у уличных торговцев, а вот пробовать готовый продукт лучше в сетевых киосках Madras Coffee House, которые встречаются в самых разных точках города, в том числе в вестибюлях метро. В некоторых филиалах сети кофе подают традиционным способом — в специальных металлических стаканчиках, помещённых в нелепо высокие «блюдца», тоже металлические.
Thousand Light). 🕑 10:00 – 22:30. Горячее: от 500 рупий. Уютный сад — редкое в Ченнаи место, где можно укрыться от городского шума и хаоса. Кроме пары магазинов-бутиков, торгующих стильными товарами для дома, здесь находится собственно кафе, а точнее, красивый и недешёвый ресторан с европейскими блюдами, а также адаптированной под иностранцев индийской кухней. Есть помещение с кондиционером, хотя в нежаркую погоду ещё лучше сидеть на открытой террасе в окружении тропических деревьев. По вечерам мест может не быть, несмотря на высокие цены.Ночная жизнь править
Ченнаи и Тамилнад в целом — довольно консервативное место, поэтому увеселительные заведения часто скрыты внутри гостиниц и с улицы не очень заметны. Есть, впрочем, и те, которые, не стесняясь, работают под вывеской bar. Сама по себе эта вывеска не означает широкого выбора напитков, иногда в баре нет вообще ничего кроме пива, зато почти везде будет еда.
Где остановиться править
Гостиниц в городе хватает, главными критериями при выборе для вас станут наличие ресторана и кондиционера. Лучше искать жильё в южной части Ченнаи, чтобы быть ближе к аэропорту, природным паркам и достопримечательностям в окрестностях.
Связь править
В общественных местах бывает Wi-Fi, но он почти всегда требует авторизации по местному номеру телефона. Если у вас нет индийской SIM-карты, остаётся рассчитывать на более дорогие рестораны и кафе, где Wi-Fi тоже обычно имеется, и к нему можно просто попросить пароль.
Меры предосторожности править
см. также Индия
Старайтесь построить свой маршрут так, чтобы как можно меньше ходить по городу, поскольку ничего, кроме отвращения, эти прогулки не вызывают. Лишь редкие перекрёстки оснащены подземными переходами или светофорами, да и не все водители на светофорах вообще останавливаются. Если вам нужно перейти дорогу, подождите несколько минут, поскольку даже в самом плотном потоке машин случаются редкие промежутки, либо соберутся местные жители, и вам удастся перейти дорогу вместе с ними. Тем не менее, некоторые улицы могут стать непреодолимым препятствием. Ходить придётся в основном по проезжей части, уворачиваясь от тук-туков и мотоциклов, поскольку тротуаров либо нет, либо они завалены мусором и заставлены киосками, припаркованным транспортом и вообще всем чем угодно вплоть до коров, «пасущихся» в окрестностях индуистских храмов.
С точки зрения личной безопасности Ченнаи, видимо, не отличается от Индии в целом: если не шататься по городу по ночам, риск ограбления сравнительно невелик, а назойливость в отношении иностранцев проявляют в основном авторикши — у всех остальных ваше появление даже в самом трущобном районе не вызовет большого интереса, особенно если вы знаете, куда идёте и зачем. Поздно вечером не стоит спускаться в подземные переходы и пользоваться пригородными поездами. Впрочем, даже в дневное время с относительным комфортом в Ченнаи можно ездить только на метро, предпочтя любому другому транспорту такси — так вы сэкономите себе много сил и нервов.
Обязательно носите с собой бутилированную воду. Купить её можно не везде, особенно плохо с этим в трущобах Джорджтауна, а вот нужна вода постоянно.
В Ченнаи случаются природные катаклизмы. Муссонные дожди в октябре-ноябре регулярно что-нибудь затапливают, а в 2015 году под воду ушла добрая половина города. Лучше не ездить в город в этот период.
Окрестности править
Из Ченнаи все едут в Махабалипурам с его эффектными скальными храмами. По дороге будут любопытный этнографический музей и парк с крокодилами, а всё это вместе — хорошая поездка на целый день, которую гостиницы и турфирмы обычно предлагают пакетом. Искушённые и неприхотливые путешественники смогут реализовать тот же маршрут общественным транспортом.
Дальше на юг находится Пондичерри — бывшая французская колония, сохранившая европейский шарм с сильным оттенком местного колорита. С машиной в Пондичерри тоже можно съездить на один день, но из-за большого расстояния это обойдётся в 2-3 раза дороже Махабалипурама.
