Чернозёмная экспедиция (2021)

Регионы к югу от Москвы обычно считают не самыми туристическими: это не Золотое кольцо и не Карелия, но наследия тут тоже навалом. Разобраться в нём сходу непросто — недаром маршрут ни одной другой экспедиции не обсуждался так долго. Всё дело в том, что на фоне Костромской или Архангельской областей, где дорога примерно одна и можно просто по ней ехать, Черноземье — местность очень «разветвлённая». Соседние районы сообщаются друг с другом множеством «ниточек», и даже между областями дороги, внезапно, бывают. В этих многочисленных направлениях сходу не разберёшься, особенно если по каждому райцентру создан путеводитель из серии «вдруг кому-то понадобится». Так что экспедиция предварялась долгой и, не побоимся этого слова, кропотливой работой по поиску, сравнению и выбору главного.

Маршрут охватил сразу три региона — Рязанскую, Липецкую и Тамбовскую области. Их столицы образуют треугольник, который участников в некотором смысле преследовал, вылившись в странный, пересекающий сам себя трек, похожий то ли на перекошенные песочные часы, то ли на знак бесконечности. Однако «кривым» маршрутом, разнообразием регионов и тщательным отбором точек без попыток ездить по спискам культурного наследия «напролом» новинки экспедиции не ограничивались. В ней впервые приняли участие сразу пять человек, причём четверо из них проехали пятидневный маршрут от начала до конца, чего прежде тоже никогда не случалось.

Увидев несколько регионов, можно составлять рейтинги. Например, в Рязанскую область экспедиция за время поездки заезжала трижды, в Липецкую — дважды, а в Тамбовскую — всего один раз. Дороги лучше всего в Липецкой, Тамбовская похуже, а про Рязанскую нечего и говорить. При всех своих преимуществах Липецкая область откровенно разочаровала отсутствием столь нужных в экспедиции пирожков, зато в Тамбовской как раз с пирожками был полный порядок. Есть, конечно, и более глубинные различия, о которых ещё расскажем по ходу отчёта.

День первый: Пронские земли

5 апреля 2021 года

В Рязань выехали с вечера воскресенья (4-го апреля), чтобы миновать пробки. Добрались за 2.5 часа, хотя по пути заплутали: на шоссе есть как минимум один неочевидный поворот, пропустив который вы рискуете застрять в Подмосковье и остаться где-то в Коломне, не увидев Рязани. Смотреть Рязань, в общем, и не планировали, но гостиницу всё-таки выбрали недалеко от кремля, к которому прогулялись ещё вечером, оценив монументальность Успенского собора (это один из крупнейших российских храмов своего времени) и разнообразие окружающих его построек — от храма XV века до «дворца Олега» (старых каменных палат) — делающих из Рязанского кремля памятник первой величины. На его фоне соседний Тульский кремль нервно курит в сторонке, пусть даже у него есть стены, которых у рязанского давно нет, хотя и не нужны они ему, благо стоит он на холме, окружённый рвами.

На Женю и Таню кремль произвёл столь сильное впечатление, что они не поленились встать с рассветом и честно всё отфотографировать (причём не сговариваясь!), благо погода стояла отличная. Остальные тем временем спали в гостинице — официально «Приокской», но по факту немного белорусской, то есть старорежимной, недорогой, аккуратной и по-своему симпатичной. Оказалось, что в Чернозёмном регионе (с примкнувшей к нему Рязанью) проживание вообще устроено хорошо: ни в этой, ни в последующих гостиницах не было проблем с отоплением и горячей водой, обстановка в основном радовала глаз, да и цены на уровне 1500 руб. за одноместный номер казались совершенно приемлемыми.

Рязанский кремль ранним утром
Рязанский кремль: дворец князя Олега
Церковь Спаса на Яру

Завтраком в гостинице тоже покормили, так что к 8 утра участники были в сборе. Постояв в рязанских пробках вместо московских и закупившись пирожками в местной пекарне с донельзя традиционным названием «Эмиль Бонтэ» (князь Олег любил, видимо, откушать на завтрак свежие круассаны), ближе к 9 часам выбрались на Ряжское шоссе, ведущее на юг через заснеженные поля и редкие сёла. Маршрут первого дня пролегал по местам, которые Саша обозначил как Пронские земли. Действительно, к югу от Рязани целое скопление интересных объектов, не привязанных при этом ни к одному городу, но заслуживающих, что называется, отдельной поездки. Готовясь к экспедиции, участники долго прикидывали, сколько времени закладывать на этот небольшой, казалось бы, участок от Рязани до города Скопин. Экскурсия «Неизвестной Провинции» планировала целый день, и совершенно не зря, как выяснилось.

Для начала заглянули в село Истье, где в XVIII веке находился железоделательный завод, построенный по указанию самого Петра I, так что невнятная каменная руина посреди заснеженной поляны — это не какая-нибудь очередная «хозяйственная постройка», а старейшая в Восточной Европе доменная печь. Действительно, многие объекты Пронских земель связаны с промышленностью, вслед за которой тут и стали появляться архитектурные шедевры, большие и маленькие. В Истье, например, это церковь по проекту архитектора Стасова, одного из основоположников русского ампира.

Истье: домна XVIII века
Замёрзшая домна
Истье: церковь по проекту Стасова

Сразу за Истьем участники заприметили характерную особенность Рязанской области — одноэтажные кирпичные дома, выполненные по типовому дореволюционному проекту. Это потом оказалось общей чертой всего Черноземья: массовая застройка каменными домами взамен деревянных, разительно отличающая «южные» сёла от «северных». В соседней Липецкой области типовые сельские дома вообще напоминают маленькие хрущёвки, зато в Рязанской они постарше, посолиднее и могут рано или поздно пополнить списки культурного наследия, ведь охраняет же государство служебные постройки вдоль Транссиба, хоть все они и на одно лицо.

Нетиповых объектов наследия к югу от Рязани тоже более чем достаточно. Из Истья экспедиция направилась прямиком в Перевлес — крошечное село с разрушающейся церковью и очень узнаваемой колокольней. О её замечательной форме и стремлении ввысь лучше любых слов расскажет фотография (особенно сделанная с воздуха), ну а напишем мы о мирском. Перевлес стоит в тупике, поэтому при подготовке к экспедиции много обсуждали, удастся ли проехать сюда по весенней распутице. Таня предлагала решать этот вопрос покупкой свежего автомобильного атласа, а Саша — резиновых сапог. Сапоги оказались сравнимы по цене и при этом несравнимо более функциональны (о надёжности не стоит и говорить!), хотя даже без них участникам удалось преодолеть 700 метров от машины до церкви, не очень испачкав ноги: самые чернозёмы были ещё впереди!

Деревенский кирпичный домик к югу от Рязани
Церковь в Перевлесе
Сапоги как необходимый аксессуар для поездки по весеннему Черноземью

В соседнем селе Столпцы церковь оказалась более заурядной, зато недалеко от неё здание игольной фабрики 1790-х гг. по проекту всё того же столичного архитектора Стасова. Внутрь можно залезть, чтобы убедиться в наличии каменных сводов, которые только и выдают в этой руине постройку двухсотлетнего возраста. В соседних Коленцах опять игольная фабрика, опять по проекту Стасова и опять руинированная — любили всё-таки раньше на Рязанщине шить, но в последнее время что-то не любят. Фабрика гораздо крупнее столпцовской, это постройка прямо-таки столичного масштаба, хотя тон здесь задаёт не она, а изящная Благовещенская церковь, которая запросто войдёт в число российских шедевров второй половины XVIII века наряду с лучшими памятниками вятского или, скажем, тотемского барокко.

Столпцы: своды здания игольной фабрики
Коленцы: ещё одна старая игольная фабрика
Коленцы: Благовещенская церковь

По доброй русской традиции всё это великолепие заброшено, поскольку стоявшая за ним промышленность давно умерла. Несколько лучше дела в соседнем райцентре Старожилово, где завод совсем иного рода и всё ещё жив: на нём разводят коней, которые, в отличие от иголок, по-прежнему востребованы народным хозяйством. Этот комплекс помоложе — конец XIX века, проект Шехтеля, буйство неоготики вперемешку с модерном и памятник, каких поискать. Конезаводу принадлежит лишь часть комплекса, а есть ещё служебные постройки и жилые дома, где-то целые, где-то полуразрушенные; найти их все участники даже не пытались. Ещё в Старожилово есть симпатичная церковь, оформленная вроде бы в русском стиле, но тоже с оттенком чего-то готического. У церкви оказались странные часы работы — с 9 до 13 и всё, а вечером молись как хочешь.

Старожиловские кони на фоне завода
Старожилово: жилой дом с башней
Старожиловская церковь

Старожиловское кафе более ориентировано на клиентов: кормят здесь и после 13 часов. Также оно порадовало участников своим внимательным отношением: вроде бы столовая с характерным «окном» для выдачи еды, но салат порежут прямо при вас, а горячее заботливо разогреют.

Завершив осмотр Старожилово, экспедиция отправилась дальше на юг. Заехали в Соху — ещё одну шехтелевскую усадьбу, но классом пониже и без столь выраженного готического оттенка. Кроме нескольких местных жителей в деревне встретились двое людей, увлечённо лазающих по кустам вокруг одной из заброшенных построек. Возможно, это были представители местной инспекции по охране культурного наследия или же нанятые ими эксперты — как там на самом деле, мы уже не узнаем, но суть в том, что кого-то в Рязанской области культурное наследие всё ещё интересует, хотя по состоянию самого наследия этого и не скажешь.

Усадьба в Сохе: конюшня
Усадьба в Сохе: погреб
Повседневная жизнь тружеников Сохи

Церковь в Большом Селе (некогда, наверное, и правда большом, хотя теперь от него почти ничего не осталось) стала последним на этом участке памятником изящного рязанского барокко. Что и говорить, храму в Коленцах она не уступает, а по заброшенности, к сожалению, только превосходит его: если в Коленцах местами текла крыша, то здесь и крыши-то уже нет.

Красивая церковь в некогда Большом Селе
Фрагменты интерьера
Вид с воздуха: от Большого Села мало что осталось

После Большого Села храмы и усадьбы закончились, вместо них взору участников открылись поля. От самой Рязани маршрут экспедиции пролегал по лесостепи, но в основном сквозь высаженные вдоль дорог лесополосы. Пришлось проехать больше ста километров, чтобы деревья, наконец, расступились, открыв вид на много километров вокруг. Отлично просматривалась брутальная ГРЭС в Новомичуринске, куда, правда, экспедиция из экономии времени не заезжала, отдав предпочтение историческому Пронску.

Пронск, ныне едва заметный на карте городок, долгое время был южным форпостом рязанских земель, принимая на себя первый удар монголов и прочих завоевателей. От исторической застройки тут не осталось поэтому почти ничего — лишь несколько не вполне выразительных каменных домов и заурядного вида церковь — зато городище в Пронске замечательное, с панорамными видами на километры вокруг и сбивающим с ног ветром.

Ранняя весна на Пронском городище
Один из немногих исторических домов Пронска
Пронск: домик в жанре «малого конструктивизма»

Этой прекрасной панорамой осмотр Пронских земель завершился, да и день вовсю уже клонился к закату. Стало ясно, что засветло далеко не уехать, поэтому участники приняли стратегическое решение не торопиться и заночевать в Рязанской области. Утром ещё теплилась надежда оказаться вечером в Липецкой, но опыт следующего дня лишь подтвердил, что торопиться тут совершенно не нужно: в темноте по здешним дорогам можно доехать только до автосервиса и эвакуатора. В качестве места ночлега, а заодно и финального объекта первого дня был выбран город Скопин, где скопом никто не ходит, и тем более никого не оскопляют, зато делают традиционную керамику и глиняную игрушку.

По меркам Рязанщины и тем более Черноземья город не совсем обычный. Он шахтёрский, выросший на добыче угля Подмосковного бассейна, и потому состоит из отдельных посёлков. В архитектурном ландшафте советские ДК наряду с не вполне тривиальными скульптурными композициями вовсю теснят здесь историческую застройку и храмы, а одну из старых церквей вообще не стали воссоздавать, заменив небольшим макетом. Тем не менее, город участникам понравился, и только у Саши остались о нём неприятные воспоминания, поскольку в поисках АЗС пришлось ощутить на себе всю убитость местных дорог.

Скопин: футуристичный Вечный огонь
Скопин: скульптура «Мир» (вдоль постамента слово «мир» многократно повторено на разных языках мира)
Скопин: макет исторического храма взамен самого храма

Заночевали не в центре — там почти нет гостиниц — а в одном из таких вот шахтёрских посёлков, где в полной темноте разыскали представленный на Booking'е гостевой дом, оказавшийся местом хорошим, но несколько специфическим. Жене достался номер с выломанной дверной ручкой, зато всё остальное было аккуратным и новым, бродившая по комнатам кошка создавала уют, а охрипшая и слегка экзальтированная хозяйка с порога предложила оплатить номера напрямую, отменив заказ через Booking. Похоже, что почти все недорогие гостиницы этого региона ведут такую вот подпольную борьбу, поскольку никогда не требуют при бронировании номер кредитной карты, а оплату порой предпочитают через Сбербанк Онлайн или вообще наличными.

День второй: дорогами любителей классицизма

6 апреля 2021 года

После Рязанской на пути экспедиции была Липецкая область, где интересных мест хватит не на одну поездку. Чтобы больше успеть, встали рано и уже в 7 утра отправились в путь. При свете дня Скопин и его окрестности представляли собой довольно безрадостную картину: поля до горизонта, а среди них редкие шахтёрские посёлки с невысокими чёрными терриконами. На Урале в подобном ландшафте особенно трогательно смотрятся старые храмы. Один такой нашёлся и здесь — это лаконичная церковь Георгия Победоносца в селе Старые Кельцы. Потом заехали в посёлок Центральный, где Таня приметила колоритный советский ДК. По описаниям в интернете этот Центральный (а на деле, конечно, глубоко окраинный) посёлок выглядел местом глубоко депрессивным, но на месте он оказался вполне живым: с цельной застройкой 1960-х и стайками направлявшихся в школу детей (на часах как раз было начало девятого). ДК тоже представлял собой внушительное зрелище: заброшенный, выгоревший изнутри и окружённый шумной стаей ворон.

Церковь в селе Старые Кельцы
ДК в посёлке Центральный
Вороны вокруг ДК

С чем в посёлке было не очень, так это с дорогой. Она представляла собой сплошные колдобины, да и основная «трасса», шедшая из Скопина на юг в сторону Данкова и Липецка, с каждым километром становилась всё хуже. Если от Рязани дорога была среднего качества, то после Скопина в ней то и дело возникали ямы, а за Милославским — крайним юго-западным райцентром Рязанской области — началось совсем уже полное безобразие. Женя окрестил этот маршрут «дорогами для любителей классицизма», поскольку нормальные люди здесь не ездят, добираясь в Липецк через Чаплыгин или вовсе по М4, но ценителям архитектуры приходится идти на жертвы и потом раскошеливаться на автосервис.

Первой в ряду достопримечательностей, ради которых так упорно ехали по ухабам, была церковь в Покрово-Гагарино — неожиданная для этой местности стилизация под украинское барокко. Ну а дальше ухудшающаяся с каждым километром дорога привела участников в совсем уж глухой угол, где на берегах Дона сходятся границы Тульской, Рязанской и Липецкой областей. Здесь в селе Воейково стоит Казанская церковь, и виды от неё — до горизонта: недаром и знаменитое Куликово поле находится неподалёку, хотя проехать к нему отсюда нельзя. Дон образует глубокую долину, в которой саму реку видно только с коптера, а противоположный берег кажется чем-то недостижимым.

Украинское барокко в Покрово-Гагарино
Воейково: церковь для любителей классицизма
Дон в районе Воейково

Из Воейково немного назад в направлении Рязани и потом направо в Липецкую область. По пути была церковь в Архангельском, больше напоминающая античный храм — не в последнюю очередь из-за своих разрушений и отсутствующего купола. Идти к ней пришлось по сплошной грязи, так как снег в этой местности почти растаял, а южнее, под Тамбовом и Липецком, его уже не было вовсе. После Архангельского ещё километров десять ям, и вот, наконец, Липецкая область. Дорога стала получше, и скоро на горизонте показался город Данков.

Данков — ворота Липецкой области и потому открывает путешественнику разные её ипостаси: промышленную в самом городе, но историческую в окрестностях. Участники экспедиции решили начать со второй, а конкретнее с Баловнёво, где стоит замечательная церковь работы Баженова. Как и Старожилово, это тот случай, когда в совершеннейшей глуши внезапно появляется шедевр, хотя и глушь здесь не такая глухая, как Рязанская. В Липецкой области больше разного аграрного благоустройства: например, почти в каждом селе по новенькой спортплощадке, причём в Баловнёво её построили впритык к баженовской церкви и покрасили в ярко-синий цвет, чем местная администрация обнаружила (если не сказать обнажила) всё своё понимание архитектурных памятников вверенного ей региона.

«Античная» церковь в Архангельском
Архангельские грязи
Баженовская церковь в Баловнево

Дальше опять в Данков. Он, как уже говорилось, ворота, но одновременно и хаб: можно приехать в город, чтобы весь день, а то и два дня, ездить в разных направлениях по окрестным сёлам. Хотя сначала нужно всё-таки пообедать, что и было сделано в заведении под названием ресторан «Кристи», за которым скрывается самая обычная столовая, оснащённая, как это принято в провинции, сценой и звуковой аппаратурой. Данков всё ещё не смотрели, только заметили огромный Тихвинский собор, да и как его не заметить, когда он стоит прямо посреди центральной улицы?

Объехав собор, экспедиция направилась в сторону Полибино, предвкушая встречу с очередными шедеврами, как вдруг километрах в десяти от Данкова под днищем машины что-то предательски застучало. Сразу всплыли в памяти события костромской экспедиции, хотя нынешняя машина (прокатный Солярис) казалась более надёжной и выглядела более целой, чем полученное в Костроме изделие российского автопрома. Действительно, дело было всего лишь в резиновой защите-крышке, которая в одном месте оторвалась от своего винта и начала отходить. Пожилой, насквозь пропитанный машинным маслом мастер данковского автосервиса молча открутил эту крышку, резонно заметив: «На кой она вообще тут нужна?» — и дальше машина ехала без происшествий.

На этом маленьком приключении потеряли примерно час, из-за чего, видимо, не успели посмотреть какие-то достопримечательности в окрестностях Данкова: например, за бортом остался прекрасный комплекс дореволюционных построек станции Лев Толстой, где, собственно, этот плодовитый писатель и преставился. Некоторые из участников имели на него зуб ещё со школьных времён и были бы не прочь это место увидеть, но — в другой раз, а пока ограничились шедеврами. Сначала церковь в Берёзовке — настолько замечательный памятник неорусского стиля, что даже в обезглавленном виде без колокольни она выглядит величественной. Ну а затем Полибино, один из липецких «хитов» с огромным дворцом (вновь авторства Баженова) и гиперболоидной башней (на этот раз авторства Шухова). Тут вновь обнаружилась вся суть липецкого благоустройства. В центре села навели марафет, поставив скамейки, цветники и знак «Я люблю Полибино». При этом сам дворец безнадёжно заброшен, его крыше давно нужен ремонт, а вместо туристов вокруг бродят наглые гуси. В последние годы Липецкая область получила известность инвестиционной активностью вокруг своих исторических памятников. Так они, видимо, и пытаются привлечь инвесторов: красивой картинкой на подъезде при печальном состоянии самого исторического наследия.

Церковь в Берёзовке
Полибино: баженовский дворец и шуховская башня
Шуховская башня

План прогулки по полибинскому парку и фотосъёмки расположенной на другом берегу Дона церкви в Головинщино пришлось отложить на другой раз — всюду ещё лежал снег, преодолеть который было не проще, чем грязь, поэтому просто вернулись в Данков, чтобы наконец-то его увидеть. Город это не то, чтобы симпатичный, но по-своему интересный, стоящий на высоком обрывистом берегу Дона с хорошими видовыми точками (не в самом городе, но на него) и массивом старой застройки. Впечатление от громадины здешнего собора передаст коптер, ну а расскажем мы, как всегда, о земном. В Данкове есть собственный хлебозавод, но только на бумаге, а на практике он скуплен липецким концерном «Лимак», поэтому в магазине под вывеской «Свежий хлеб» здесь продают запечатанную в пластик трёхдневную выпечку, изготовленную, конечно же, в Липецке. Такой вот аграрный регион: сравните со свежей выпечкой в условной Карелии или Архангельской области, где и пшеница толком не растёт. В общем, сплошное разочарование.

Собор-«бегемот» в центре Данкова
Историческая застройка
«Облагороженное» старое здание

Чтобы это разочарование как-то скрасить, задерживаться в Данкове не стали и не мешкая поехали в соседнюю Лебедянь — важный торговый город, а в новейшее время ещё и производитель небезызвестных соков «Фруктовый сад». В Лебедяни тоже есть собор — голубого цвета и такой же гигантский, но менее вызывающего оттенка, да и стоит он не посреди улицы, а внутри торговых рядов, которые, в свою очередь, служат центром города. Ещё в Лебедяни совершенно замечательный вид с высокого берега реки — опять-таки Дона. Такие обрывистые берега в Липецкой области всюду, но в Лебедяни они, пожалуй, самые впечатляющие.

Побродив по центру около часа и запечатлев всё главное, участники уделили немного времени и окраинам. Самая интересная из них — это Троицкий монастырь с храмами XVII века, что для Черноземья несусветная древность, хотя необычнее в монастыре другое: он очень маленький и весь зарос ёлками, создающими ощущение не святой обители, а хвойного леса. Фотографий поэтому толком не будет, но поверьте на слово: место хорошее.

Лебедянь: собор посреди торговых рядов
Троицкий монастырь с храмами XVII века
Здесь растёт «Фруктовый сад» — соковая фабрика в Лебедяни

Монастырь и кладбищенскую церковь фотографировали в сгущающихся сумерках, экспедиционный день пора было завершать, но соблазн доехать до соседнего села Троекурово всё-таки пересилил, поскольку карта обещала там сразу несколько точек. В посёлке обнаружилась совершенно замечательная ГЭС, а вернее даже руина ГЭС, превратившая широкую Красивую Мечу в ряд живописных порогов и водоворотов. Крупный Троекуровский монастырь удалось посмотреть только с коптера, так как он уже закрылся из-за наступления темноты, хотя даже в темноте удалось понять, что монастырь очень пёстрый и эклектичный, словно кто-то бесконечно экспериментировал, но так и не смог подобрать подходящий стиль. Ещё больше монастыря поразили магазины, которые как раз совершенно не экспериментировали, а просто нашли свой единственно верный товар. Троекурово — одна из яблочных столиц Черноземья, поэтому здесь есть специальные точки, торгующие только яблоками — местными яблоками... и заодно повидлом, соками, а также бочками для тех, кто решил грузить ~~апельсины~~ яблоки бочками.

Руины Троекуровской ГЭС
Эклектичный Троекуровский монастырь

Обрадовавшись этому яблочному раздолью, Саша купил домой сок... нет, из черноплодки (нечастая вещь), а Женя как приверженец научной селекции отложил покупку яблок до Мичуринска. На этой кисло-сладкой яблочной ноте экспедиция покинула Троекурово и вскоре достигла Липецка. Поселились в хостеле «Базилик» — неплохом, в принципе, месте с маленькими, но удобными номерами и при этом феноменально раздолбанной кухней, где кафель на полу буквально дробился под ногами и ходил ходуном. Находился этот «Базилик» в недрах спального района, поэтому ужинать ездили на машине, найдя неплохой украинский ресторан, расположенный вроде бы в центре, хотя на исторический центр это место совершенно не походило...

День третий: из грязей в Грязи и обратно в грязь

7 апреля 2021 года

Утро следующего дня логично было бы посвятить Липецку, но участники ещё с вечера заподозрили неладное, не найдя в этом промышленном городе внятного исторического центра. Даже в темноте было ясно, что преобладает здесь серая советская застройка, которая при свете дня точно никому не понравится. Прогноз погоды на бо́льшую часть дня тоже не обещал ничего хорошего, поэтому начать решили с красивого — поездки за город в село Вешаловка, где находится ещё один объект из числа топовых: неоготическая церковь, предположительно работы Баженова, который был к липецким землям точно неравнодушен. Церковь полностью оправдала ожидания, а вот её окружение оказалось весьма заурядным, хотя раньше к каждой такой баженовской церкви прилагались башни и прочие усадебные строения, дошедшие до нас, к сожалению, только в виде руин.

Баженовская церковь в Вешаловке
Дом причта при церкви

Сфотографировав по дороге банальную церковь в селе с небанальным названием Кузьминские Отвержки, вернулись в Липецк, но поехали, опять-таки, не в его так называемый исторический центр, а к вокзалу, который показался участникам самым интересным зданием города и уж точно самым необычным вокзалом, построенным в России за последние 50 лет. Это в чистом виде советский модернизм — сооружение, напоминающее то ли цветок, то ли вкрученный штопор, и сохранившее все свои чудаковатости даже внутри, несмотря на любой РЖД-шный ребрендинг. Например, потолок кассового зала тут ощутимо наклонный. Хорошо, впрочем, что хотя бы не пол.

Церковь в Кузьминских Отвержках
Вокзал Липецка

Дальше отнекиваться было нельзя и пришлось всё-таки найти в Липецке исторический центр. Он, как в этом регионе принято, находится на обрыве, по кромке которого проходит так называемый Верхний парк. Под ним тоже парк — разумеется, Нижний, и он же парк бальнеологического курорта. Липецк всегда сочетал две этих ипостасти — промышленную и курортную, породив немало мемов об уникальном комплексе, который «позволит вам подорвать здоровье на заводе и тут же поправить его на курорте». Наоборот тоже можно, добавим мы от себя: чего только стоит кафе с названием «Висмут»! Вообще, металлургия экспедицию интересовала больше: хотелось сфотографировать Новолипецкий металлургический комбинат, в том числе и на баннер, которого у путеводителя по Липецку до сих пор толком не было.

Брутальный Липецккурорт
Застройка «исторического» центра
Кинотеатр «Унион» — редкое дореволюционное здание Липецка

Комбинат из Верхнего парка действительно виден, но с таким трудом, что фотографировать не имело смысла, да и видимость была не очень. Вместо этого пошли фотографировать то, что было под рукой: например, местный собор (добротный по меркам Черноземья памятник классицизма), подземный переход с психоделичными панно на тему истории города, памятник первому липецкому уездному совету, в народе более известный как памятник группе Beatles, и памятник борцам за Советскую власть, при виде которого возникала единственная ассоциация — «мужик с полотенцем». Такой вот примерно город Липецк, и больше нам нечего вам о нём рассказать.

Памятник ~~группе Beatles~~ липецкому уездному совету, исполняющему «Интернационал»
Мужик с полотенцем
Оформление подземного перехода

Когда с центром было покончено, стали обсуждать, как же всё-таки сфотографировать комбинат. Реконструкция точек съёмки фотографий, найденных в интернете, привела на берег реки Воронеж, где экспедицию застал дождь с сильнейшим ветром, не прекращавшийся до самого вечера, а ветер, к несчастью, преследовал и на следующий день. В этой ситуации оставалось лишь найти навес и, ёжась от холода (на дворе, напомним, было начало апреля), выпить чаю с запасливо купленными пирожками, после чего покинуть Липецк ни с чем, не сфотографировав толком не только современный комбинат, но и его предшественника — исторический завод «Свободный Сокол» где-то на северной окраине, ехать куда по такой погоде решительно не хотелось.

Новолипецкий металлургический комбинат: вид из Верхнего парка
Перекус в походных условиях; коптер любезно работает столиком

Дальше путь экспедиции вёл в Грязи — пока ещё не буквально в них, но в одноимённый город, оказавшийся в данном случае не грязным, а мокрым: лужи были повсюду, а дождь продолжал лить вовсю. Осмотр Грязей вышел скомканным, но грандиозный старый вокзал (а Грязи — важная узловая станция: они бывают Воронежские, Орловские и даже Волгоградские), две церкви и пару зданий в стиле конструктивизма для истории всё же запечатлели. Удивила в Грязях привычка строить заборы прямо вдоль улиц — наверное, чтобы защитить жителей от шума, хотя обычный деревянный забор едва ли справляется с этой функцией, зато намертво портит вид. Ещё в Грязях нужно было как-то пообедать, а точки питания в городе наперечёт. В единственной открытой — кафе «Камин» у автовокзала — вовсю шли поминки (колоритные, надо сказать: представители старшего поколения акапельно исполняли что-то вроде молитвы), но покормить путешественников бизнес-ланчем здесь всё же не отказались, хотя атмосфера была несколько гнетущей.

Грязи. Конструктивизм.
На тендере не просто табличка, а стих (да что там — поэма) «Реквием паровозу»
Нарядная Никольская церковь, и ничего, что Грязи

Залив в термос свежий кипяток с купленными в кафе пакетиками чая, экспедиция направилась на выезд из Липецкой области и прямиком в Тамбов — вернее, почти прямиком, так как по пути предстояло найти пару малоизвестных усадеб, не числившихся даже объектами культурного наследия (и очень зря, на наш взгляд). В Тамбовской области сразу бросилась в глаза гордость региона за свою продукцию: если под Липецком яблоки никак специально не анонсируют (приедете в Троекурово — найдёте), то указатель на повороте к селу Дубовому яблоки прямо-таки показывал. Выращивать их, кажется, выгодно: уровень благоустройства в Дубовом просто зашкаливает — пруд, скамейки, плитка, и всё это в самом рядовом селе, о котором до сих даже нет статьи в Википедии.

Были в Дубовом и другие интересные вещи: психоделичный, будто слепленный из пластилина воинский мемориал; здание из силикатного кирпича с аллюзиями на русский стиль (внутри разместилась столовая с очень странными часами работы — к сожалению, не удалось на практике их проверить), но ехали сюда всё же не за этим, а за резным деревянным домом бывшей усадьбы. Из-за дождя вокруг было пустынно, хотя стоило выйти из машины, как сразу появилась местная жительница, предложившая участникам посетить музей. Сделала она это дважды, но оба раза пришлось вежливо отказаться, поскольку время поджимало, хотя кто знает, что ещё интересного можно найти на этих задворках Тамбовской области? Участники, впрочем, искали вполне конкретные вещи и потому просто поехали к следующей точке — селу Покрово-Чичерино, сквозь еловые усадебные аллеи и лабиринты местных дорог. В Чичерине тоже интересный усадебный дом, на этот раз каменный и опять очень симпатичный. Вообще, удивительно, что в не самой богатой на усадебную архитектуру Тамбовской области эти объекты не числятся даже культурным наследием, и «любители классицизма» (вкупе с плохими дорогами, добавим мы в скобках) ещё не добрались сюда.

Усадьба в Дубовом
Дубовое: «пластилиновый» воинский мемориал
Усадьба в Покрово-Чичерино

Не найдя прямого выезда на трассу, вернулись через Дубовое и помчали в Тамбов, который миновали по объездной, чтобы для начала проехать в Лысые горы — окрестное село, примеченное заранее как лучшая точка для осмотра Татарского вала. Здесь экспедицию уже ждал Саня Новиков, и хорошо, что ждал: без него многого не удалось бы увидеть. На Лысую гору хотелось, конечно, забраться, но вокруг был чернозём, а попросту говоря — грязь, в которую Саня на своей машине уверенно и направился, сказав лишь: «Ну, дорога там не очень». Не привыкшим к такому москвичам ничего не оставалось как последовать за ним и, на удивление, не завязнуть. Съёмку Лысой горы с воздуха пришлось отменить из-за разбушевавшегося ветра, но весь степной простор легко оценить и с земли, благо холм действительно высокий.

Лысые горы
Церковь в Козьмодемьяновке (Лысые горы): фотограф в объективе фотоаппарата
Самый высокий участок Татарского вала

Теперь про Татарский вал, построенный в XVII веке для защиты от крымских набегов. Когда-то линии таких валов пересекали степь вдоль и поперёк, но сейчас валы расплылись, а то и вовсе перепаханы, и даже самый известный, Татарский, не выглядит с дороги чем-то особенным — обычно это гряда высотой не больше метра, словно кто-то рыл тут канаву и прокладывал кабель. Между участниками разгорелся спор: «А насколько высоким был вал изначально?» Саня уверенно сказал: «4-5 м», и взялся это продемонстрировать, для чего пришлось ещё раз залезть в грязь, но желаемо высокий — настоящий! — вал и правда был найден: на нём даже прослеживались выступы от сторожевых башен или чего-то подобного. В общем, изгваздавшись на славу, участники достигли искомого и поехали в сам Тамбов проверять, есть ли в пиццерии «Папа Карло» — одном из самых популярных заведений города — дресс-код, или тут принято идти ужинать, вернувшись в грязных ботинках из чернозёмов. Оказалось, что принято.

День четвёртый: побег от ветра

8 апреля 2021 года

Путеводитель Викигида сообщает, что гостиниц в Тамбове мало, и стоят они дороже обычного. Действительно, выбор уступал рязанскому, а найти что-то подходящее удалось только на городском рынке, но не в том смысле, что участники пришли на рынок и стали спрашивать койку, а просто забронировали гостиницу возле рынка. Она оказалась на удивление добротной — с большими номерами и приличной сантехникой — хотя несколько удивила администратор, настойчиво пытавшаяся собрать с гостей ключи не потому, что так положено, а просто как бы чего не вышло. В её глазах так и читалось: «Сейчас вы напьётесь, и ключи потеряете» — но знакомиться ни с тамбовским волком, ни с тамбовским алкоголем участники не планировали и потому уверенно забрали ключи с собой.

Утро посвятили городу, начав с района вокзала, где стоит ДК «Знамя Труда» — замечательный памятник советского конструктивного классицизма, или нет: классицистического конструктивизма. В общем, это конструктивизм, но с ~~человеческим лицом~~ прямо-таки античными барельефами. Сашу с Таней отдельно интересовали странные конструкции на заборе рядом с ДК: в прошлом году их фотография пробилась в лонг-лист конкурса «Вики любит памятники», и жюри потратило немало времени, пытаясь понять, относится ли эта штука к ОКН. Даже осмотр объекта «вживую» ситуацию не прояснил, и уже потом Саня объяснил, что это такие декоративные фонарики, которые должны были освещать сквер, но давно не работают.

Тамбовский ДК: на стыке конструктивизма и неоклассицизма
Другой ракурс
Конструкции на заборе

Если ДК — это малоизвестная тамбовская достопримечательность, то следующий объект, дача Асеева (по проекту Кекушева) — наоборот, самая знаменитая. Роскошный особняк в стиле эклектики, где интерьеры под стать внешнему декору (он на картинке), но увидеть их в этот раз не довелось: из-за пандемии был сильно сокращён график экскурсий.

Фасад дачи Асеева
Дача Асеева в контексте
Фрагмент декора

Прогулявшись по центральной Советской улице и осмотрев роскошную губернскую застройку, встретили Саню Новикова и отправились в самый центр. В Тамбове много выразительных церквей, которые недолго принять за исторические, хотя на деле некоторые из них современные, но, конечно, не монументальный Спасо-Преображенский собор, который тоже посмотрели. Хотелось сфотографировать всё это с воздуха, особенно гигантскую 107-метровую колокольню (самую высокую в России после колокольни в Петропавловской крепости), однако мешал сильный ветер. Он вообще, надо сказать, всему мешал, поскольку при температуре воздуха почти +10 градусов создавал ощущение десятиградусного мороза.

Исторический Спасо-Преображенский собор
Высоченная колокольня Казанского монастыря
Модерн
Ещё тамбовский модерн — такие здания есть в нескольких городах области

В Тамбове поэтому задерживаться не стали и поехали смотреть Котовск, который совсем недалеко, но стоит в необычном для Черноземья окружении соснового леса. Это город при пороховом заводе с отличной кирпичной застройкой начала XX века. Для экспедиции он был той ещё терра инкогнита, поскольку в официальных реестрах ОКН толком не представлен, так что перед поездкой пришлось посидеть с картой и гугл-панорамами, чтобы разметить исторические дома.

Котовск назван... нет, не в честь котов, а в память о герое Гражданской войны Гришке Котовском, которому был не чужд порох. Застройка тут тоже как порох — простая и брутальная: трёхэтажные рабочие казармы и всё в таком духе, а в первом же дворе, куда участники направились в поисках конструктивистских жилых домов, из распахнутого окна орала громкая музыка и торчала голова местного гопника. В общем, колоритно, и особенно хорошо на этом фоне смотрится памятник неваляшке в честь игрушек-неваляшек, которые завод выпускает в качестве побочной продукции, хотя надо сказать, что даже неваляшки тут не по-детски суровые.

Управление порохового завода
Рабочие казармы 1920-х годов
Котовский конструктивизм

Наряду с архитектурными памятниками в Котовске экспедиция искала место, чтобы поесть. Первое кафе, куда заглянул Саша, оказалось махровой распивочной, где уже в час дня сидела сильно поддатая публика. Второе — активно рекламировавшее себя кафе при станции скорой помощи — было просто закрыто и помочь никому не могло. В третьем, кафе-пиццерии, стоял густой запах кальяна, а то и чего покрепче. Официантка честно признала, что их заведение не вполне подходит для делового обеда, и посоветовала кафе «ВШоколаде», куда участники и направились. Тут всё было, в общем, прилично, но и не в шоколаде: еду готовили больше часа, и чувствовалось, что появление одновременно пяти желающих пообедать было для этого кафе в диковинку, а десерты, к слову, отсутствовали совсем.

Дореволюционное торговое здание
«В Шоколаде» ли?
Вид из окна в долгом ожидании обеда

Так или иначе, обед отнял больше времени, чем планировалось, и после него оставалось лишь ехать в Рассказово. Нельзя сказать, что экспедиция стремилась именно сюда — просто это был ближайший райцентр, рядовая Тамбовщина. В нём есть что-то от кубанской станицы: те же километры скучной малоэтажной застройки, хотя попадаются интересные места, о которых сейчас и расскажем.

Первой такой была усадьба Асеева, парная к выдающемуся тамбовскому особняку и окружённая неоготическими постройками бывшего поместья. Этот необычный комплекс разодрали на части: саму дачу кто-то купил и восстановил (что вызвало немало протестов со стороны краеведов), и теперь внутрь пускают только по выходным с экскурсией, а остальные постройки оказались на территории конного завода — птицефабрики, куда и с экскурсией не попасть. В сухом остатке получается, что по будням и без предварительной договорённости тут вообще ничего не увидеть, но участники грамотно зашли с тыла и вволю поснимали, в том числе с воздуха.

Усадьба Асеева в Рассказово
Конюшня с манежем бывшей усадьбы Асеевы — вид с воздуха
...и с земли

Ещё в Рассказове крупная дореволюционная больница-приют (тоже построенная купцами Асеевыми) и раскиданные по условному историческому центру особняки, среди которых такая экзотика как молитвенный дом молокан — это православные еретики, придумавшие в XVIII веке собственное прочтение христианства. Деревни молокан находились как раз в этом, северном поясе Черноземья — между Пензой и Липецком, а особенно под не влезшим в маршрут экспедиции городом Кирсановом. Готовясь к поездке, участники нашли и другие следы молоканского наследия, но в силу ограниченного времени их пришлось оставить на другой раз.

Асеевский приют
Часовня-усыпальница в Рассказово
Молитвенный дом молокан

Внимательный читатель заметит, что по ходу рассказа погода постепенно улучшалась. Начинался день с глухой низкой облачности и пронизывающего насквозь ветра, в Котовске было уже не холодно, а в Рассказово выглянуло солнце, и удалось запустить коптер, поэтому до заката решили вернуться в Тамбов, чтобы поснимать с воздуха и там. Саня показал маршрут в обход вечерних пробок и хорошую точку на набережной, с которой коптер успешно запечатлел все тамбовские шпили.

Удобная точка съёмки на набережной Цны
Казанский монастырь с воздуха
Тамбовский костёл

В сумерках подъехали к костёлу (он в Тамбове типовой неоготический, но от того не менее замечательный), попили чаю с пирожками и попрощались с Саней Новиковым, наказав ему объехать и отснять все несфотографированные объекты культурного наследия Тамбовской области. Ну а экспедиция помчалась по трассе в сторону Мичуринска, где был забронирован ночлег. Гостиница MD оказалась самой роскошной за всю поездку: тут были подогреваемые полы, холодильник в номере и очень заботливая администратор, а завтрак прямо-таки готовили для каждого постояльца лично. Выбор мичуринского общепита показался участникам менее интересным и недостаточно инновационным: как говорится, нужно не ждать милостей от природы, а есть пиццу или готовить самим, что, видимо, мичуринцы и делают: вечером в кафе было на редкость пусто.

День пятый: на стыке трёх регионов

9 апреля 2021 года

Сколько российских регионов можно посетить за один день? Шесть — утверждают участники, ведь и тамбовская трасса раньше называлась М6: может быть, не случайно. Но расскажем мы всего о трёх, поскольку Московскую и Тульскую области проехали в темноте, а про Москву все и так всё знают.

Начали с Мичуринска, где Женя с Пашей уже были прежде, но это не помешало Жене проснуться ни свет ни заря, чтобы покататься на автобусе и сделать отличную фотографию кладбищенской Скорбященской церкви. Потом все вместе посмотрели могилу Мичурина, который в роли самого почётного гражданина похоронен прямо на центральной площади, как обычно поступали с героями Гражданской войны, хотя тех клали исключительно в братских могилах с бетонным, а то и деревянным обелиском. Мичурину повезло больше — его мемориал даже окружён «селекционным садом», где, правда, деревьев так мало, что решительно нечего выбрать. Куда больший выбор на городском рынке — даже в апреле там вовсю торгуют прошлогодними яблоками, которых Женя закупил сразу несколько килограмм и по результатам дегустации полностью одобрил.

Скорбященская церковь на городском кладбище
«Барочный» дом в Мичуринске
Масштабный Боголюбский собор
Церковь Ильи Пророка очень ранним утром

Вообще, Мичуринск отличался от предыдущих уездных городов на маршруте: обрыва над рекой там нет, зато историческая застройка обширная — есть даже свой театр, которому позавидуют иные областные центры, особенно уровня Липецка. Не пытаясь охватить всё это многообразие и лишь бегло сфотографировав местные храмы, поехали искать домик Мичурина. Он стоит на окраине, где город переходит в лес, а точнее, в очередной питомник, больше похожий на обычный парк. Жил Мичурин просто, в гармонии с природой, но большего мы сказать вам не можем, поскольку музей был закрыт. Посетили потом и усадьбу Снежкова, где Мичурин проводил свои первые опыты. С тех пор она так и стоит заброшенной...

Могила Мичурина в окружении жиденького «селекционного сада»
Масштабный драматический театр (даром, что всего лишь районный)
...а тут показывают кино

Домик Мичурина в окружении деревьев
Усадьба Снежкова, где Мичурин провёл первые селекционные эксперименты
...и теперь задумчиво смотрит на результат

На этом тамбовская часть экспедиции почти завершилась, хотя оставалась ещё пара объектов по дороге. Сначала деревянная церковь в Изосимово — симпатичная, но с очень уж злым батюшкой, который даже на улицу вышел, чтобы высказать своё «фи» по поводу фотосъёмки, хотя службой в храме не пахло — там шёл мелкий, но, видимо, богоугодный ремонт. В соседнем Старосеславино церковь вообще была закрыта, зато её внешней съёмке никто, к счастью, не препятствовал. Тут надо сказать, что Тамбовщина вообще отличается от Липецкой и Рязанской областей, где вовсю строили по проектам Баженова, а если даже без Баженова, то не хуже. Под Тамбовом храмы моложе, обычно конца XIX — начала XX веков и авторства местных зодчих, но есть в этих храмах своя изюминка. Старосеславинская церковь как раз из таких.

Деревянная церковь в Изосимово
Внутри храма (батюшка ещё не вышел)
Церковь Михаила Архангела в Старосеславино — характерный для Тамбовщины монументальный неовизантийский стиль

Тут настала пора попрощаться с Тамбовской областью и отправиться в Рязанскую, но лишь для того, чтобы проехать через неё в Липецкую. Проделав этот нехитрый трюк, участники запечатлели церковь в Соловом и вскорости достигли Чаплыгина, который в прошлом Раненбург. К тому моменту экспедиция уже порядком изучила все эти чернозёмные городки и, за исключением отдельно стоящего Мичуринска, не ждала от них чего-то нового: высокий берег реки с очередным неподражаемым чернозёмным названием — Ягодная Ряса (а прежде экспедиции встретились Красивая Меча и Лесной Воронеж), несколько кварталов старой застройки, пара храмов XVIII века. Все это было это и в Чаплыгине, но нашлись свои детали. Во-первых, старинные палаты — дворец князя Меншикова, хотя здание перестроено настолько, что даже категория ОКН у него не федеральная, а региональная. Во-вторых, элегантный собор в стиле классицизма — приятное зрелище на фоне типовых «бегемотов» в Данкове и Лебедяни. В-третьих, памятник Иоанну VI, которого держали в заточении в крепости Раненбург. Интересно, кто-нибудь кроме чаплыгинцев вообще помнит, что в России был такой император?

Церковь Александра Невского в Соловом
Те самые палаты Меншикова
Чаплыгинский собор

Ещё одна чаплыгинская «изюминка» — местный «импортозамещающий» сыр. Чаплыгинские сыроделы (или же сыровары) взяли на себя посильные обязательства, поэтому у них не вышло, как у орловского «Сырного Папы», элитной продукции, которая из холодильников отправляется прямиком в Москву и нигде больше не продаётся. В Чаплыгине фирменный магазин, а точнее, фирменный сырный отдел находится прямо в центре города, и вполне приличный твёрдый сыр итальянского образца предлагают там за разумные деньги, хотя продавщица явно скучает: местные жители по старинке предпочитают «Российский».

Торговые ряды (сыр продают не тут, а левее)
Затейливый дом со скульптурами (видимо, современными)
Чаплыгин: вид с высокого берега Ягодной Рясы

Закончив эту пятиминутку рекламы, продолжим следующей. В Чаплыгине решительно негде поесть — может быть, таким образом местные власти стимулируют потребление сыра, ну, а участникам, купившим сыр исключительно для последующего домашнего употребления, ничего не оставалось, как вернуться на трассу к мотелю «Александр Невский». На всём пути от Москвы до Тамбова это, пожалуй, самое популярное придорожное кафе, которое действительно выделяется из общей массы: и ценами (чуть выше среднего), и порциями (большими).

После обеда поехали исследовать достопримечательности в окрестностях Ряжска. Первой была Большая Алешня — ещё одна усадьба с намёком на неоготику (любили на Рязанщине этот стиль), но совсем камерная и во всех смыслах близкая к земле. Ну, а дальше путь экспедиции лежал непосредственно в Ряжск. Город этот хорошо известен любителям железных дорог — в советских атласах он всегда был подписан крупно, как узловая станция, и, действительно, были раньше Ряжско-Вяземская железная дорога или отдельный Ряжский вокзал в Туле. Но много с тех пор воды утекло — теперь в Ряжске останавливаются единичные поезда, да и те всего на 3 минуты, а сам город толком никому не известен.

Большая Алешня: усадебные постройки среди заборов
Местное хозяйство и дом управляющего
Покровская церковь

Участникам Ряжск скорее понравился. В центре историческая застройка, вполне достойная уездного города, а ещё в Ряжске есть свои неожиданные детали: например, китайская чайная (не спрашивайте, откуда она тут взялась) или Ряжский зоопарк. В общем, столица... А ещё участникам очень понравились руины винокуренного завода — масштабного дореволюционного комплекса в кирпичном стиле.

Ряжск: подпорченное рекламой, но неплохо сохранившееся здание в центре
Руины винокуренного завода
Ряжские любители чая не чужды прекрасному

После Ряжска день стал клониться к закату, так что участникам ничего не оставалось, как двинуться в сторону Москвы, хотя по пути всё же свернули с трассы в надежде запечатлеть красивую деревянную церковь в Фирюлёвке, но дорога туда оказалась на редкость паршивой, поэтому на ходу поменяли план и направились к усадьбе «Красное», построенной некогда генералом Ермоловым, а теперь ставшей подворьем московского Сретенского монастыря. Оно закрыто для простых смертных, тем более в столь поздний час, но красивую церковь в стиле классицизма стоило увидеть даже в сумерках, пока коптер разглядывал территорию. Впрочем, спрятанный в глубине неоготический конный двор — предположительно работы Баженова — останется на другой раз и потребует более тщательной аэрофотосъёмки.

Казанская церковь усадьбы «Красное»
Церковь на фоне усадебных построек
Взгляд за забор: если приглядеться, окна у дома совершенно готические

На этом экспедиция завершилась. От Михайлова до Москвы домчались за два часа, благо, ехали в пятницу вечером против потока, а М4 — как-никак лучшая скоростная трасса; платная, но недорогая. Весенний чернозём оказался грязным, но не таким страшным, как казалось из Москвы. Постараемся вернуться.

Чернозёмная экспедиция (2021)

Содержание

Пролог

День первый: Пронские земли

День второй: дорогами любителей классицизма

День третий: из грязей в Грязи и обратно в грязь

День четвёртый: побег от ветра

День пятый: на стыке трёх регионов

Материалы экспедиции