Каламая
Каламая — район Таллина, расположенный к северо-западу от Старого города. Он начинается сразу за Балтийским вокзалом и трамвайной линией, на севере ограничен морем, а в других направлениях тянется до железных дорог и промзон, предваряющих грузовой порт. Это самый крупный и самый цельный район таллинской деревянной застройки, где интерес представляют не столько отдельные архитектурные памятники, сколько сама среда, совершенно непривычная и непохожая на российские города — даже самые северные и самые деревянные. С деревянными домами на удивление хорошо сочетаются смурые промышленные кварталы, превращённые теперь в лофты и вместившие, среди прочего, два самых интерактивных таллинских музея.
Понять
править| Таллин | |
| Каламая | |
| эст. Kalamaja | |
| |
| Деревянный дом с башенкой (Niine 10) | |
| |
Калама́я — возможно, старейшее предместье Таллина: близость порта и стен Старого города издавна привлекала крестьян, бежавших от гнёта помещиков в поисках свободы и заработка. Не позднее 1374 года здесь сформировалось поселение с довольно чёткими границами. Оно стало пристанищем для лодочников, хозяев мелких корчем и, главное, рыбацких артелей, чьи жилища — калама́и (эст. kalamajad, рыбные дома) — и дали название местности. Поскольку держать скот рыбакам категорически запрещалось, зимой и летом они только и делали, что удили в море щуку, треску и салаку, распродавая улов на местном рынке.
В XVI веке спровоцированные шведскими солдатами эпидемии сильно подкосили местное население, а начавшаяся в 1700 году Северная война разрушила практически все здания Каламая. Жалкие избушки и хижины из круглых брёвен (а серьёзных домов в пригородах по военным причинам не строили) были сожжены. Пётр I обустроил в Каламая военный порт и организовал строительство оборонительных батарей, что привело к изменениям в планировке района и некоторому разбавлению национального состава, поскольку теперь кроме эстонских рыбаков тут селились российские солдаты.
Следующий апокалипсис наступил в 1854 году по случаю Крымской войны, когда район вновь сожгли, опасаясь высадки английского десанта, который, впрочем, не был впечатлён качеством местных пляжей и выходить на берег не стал. Когда опасность миновала, военную крепость в Каламая упразднили, и район стал развиваться как промышленный: в нём обосновались медная мастерская Виганда (1861), газовая фабрика (1865), машиностроительный завод «Франц Крулль» (1875), металлообрабатывающий завод Лаусманна (1881) и, самым последним, электротехнический «Вольта» (1900). Рабочих всех этих предприятий нужно было где-то селить, так что Каламая довольно быстро застраивают простенькими деревянными домами. Планировка района сложилась к 1890-м гг., однако строили тут более или менее всё время, поэтому Каламая менее однороден, чем другие деревянные районы, но потому и особенно интересен. Сейчас здесь можно увидеть весь срез таллинской деревянной архитектуры.
Характерная застройка Каламая — двух- и трёхэтажные деревянные дома, иной раз с мансардой. К их оформлению относились по-разному: где-то делали башенки и резьбу, а где-то строили примитивно и дёшево. В начале XX века в деревянную архитектуру стали проникать элементы модерна, хотя одновременно возник и стандарт массового жилищного строительства — дома «лендеровского» типа (по имени мэра города Вольдемара Лендера) безо всяких лишних художеств. В тот же период распространение получает смешанное деревянно-каменное строительство, когда некоторые стены в качестве противопожарной меры складывают из камня. После революции на смену «лендеркам» приходят дома «таллинского» типа — пожалуй, самый распространённый в Таллине тип массового жилья: деревянный дом с каменной лестничной клеткой, симметричными деревянными крыльями и рублеными формами, сложившимися под влиянием функционализма.
Хотя каламайские дома совершенствовались, уровень их комфорта оставался низким, а сам район слыл мрачноватой рабочей окраиной. Планы кардинального переустройства Каламая возникали в XX веке несколько раз: то после войны начинали строить грубые четырёхэтажки в сталинском стиле, то в 1980-е гг. придумали кирпичные малоэтажки в духе пост-конструктивизма, но всякий раз дело заканчивалось созданием пары-тройки экспериментальных домов. Потом оказалось, что деревянные дома можно не сносить, а модернизировать и в этом даже кроется туристический потенциал. В начале 2010-х гг. Каламая начали осваивать туристы, которые обычно попадают сюда двумя маршрутами. Первый идёт вдоль залива к Лётной гавани, где теперь ездит двухэтажный туристический автобус и растут как грибы элитные коттеджи с видом на море. Второй маршрут охватывает район с юга: от Балтийского вокзала по улице Копли, эту часть принято считать хипстерской. Аутентичный же, дощатый и бревенчатый Каламая остался где-то посередине, среди тенистых улиц в атмосфере прибалтийского уюта, и для района со столь сложной историей на удивление хорошо сохранился.
Как добраться
правитьКанонический вход в Каламая — трамвайная остановка Balti jaam у железнодорожного вокзала ( 
1,2). Направившись от неё по улице Vana-Kalamaja (весьма колоритна, впрочем, и соседняя с ней Kopli), вы попадёте в самое сердце района. Идти пешком из Старого города удобнее всего тоже через вокзал. С другой стороны, если вы едете на трамвае, можно сойти на остановку раньше (Põhja puiestee) и углубиться в Каламая оттуда. Наконец, третий вариант — выйти из Старого города у башни Толстой Маргариты (трамвайная остановка Linnahall) и следовать по пешеходной дорожке вдоль моря.
Хотя для ускоренного передвижения можно использовать автобусные маршруты 
3 и 73, небольшой по размеру район больше подходит для пеших прогулок. Машин в будни сравнительно много, основные улицы (Kalaranna, Niine, Soo, Tööstuse) бывают загружены.
Достопримечательности
правитьРайон Каламая делится на несколько частей — более туристическую прибрежную и менее туристическую центральную («непортовую»). За ними начинается район заводов, где уютное предместье сменяется хмурым микрорайоном Карьямаа, а дальше начинаются промышленные окраины Ситси и Копли.
Вдоль берега
правитьВдоль залива проложена пешеходная и велодорожка, названная «культурным километром» (Kultuurikilomeeter) или же Kalaranna — «рыбный пляж». Она следует по трассе разобранной железной дороги. Никакого пляжа тут на самом деле нет, а пейзаж местами довольно индустриальный, но город прикладывает все усилия для того, чтобы превратить это обшарпанное предместье в красивый современный район.
.JPG)
, берег залива в районе Kalasadama (от башни Толстой Маргариты перейти улицу и держаться немного правее, за АЗС). Крупнейший в Эстонии артефакт советской эпохи, таллинский «зиккурат» и, по чьему-то меткому выражению, «суровый бастион северной культуры». Гигантское здание городского дворца культуры, построенное к Московской Олимпиаде 1980 года, независимой Эстонии оказалось не нужным. К середине 2000-х оно окончательно пришло в упадок и стало разрушаться. Сложилась тупиковая ситуация, когда ни на снос, ни на реконструкцию денег у города нет. В архитектурном плане это незаурядный памятник советского модернизма, неплохо вписанный в таллинский ландшафт. Скупые детали оформления по-своему любопытны: в грубых бетонных блоках и аскетичных фонарях отразилась вся хмурая эстетика советской Эстонии, хотя интереснее всего крыша, с которой открываются прекрасные виды на залив и проплывающие по нему теплоходы. Организованных туристов на Горхолл не водят, в глянцевых путеводителях о нём тоже не пишут, так что крыша облюбована местными жителями, которые устраивают здесь фотосессии, пьют пиво и даже назначают свидания, несмотря на холод и постоянно дующий с моря ветер. В 2018 году бо́льшую часть крыши закрыли, а здание обнесли забором: открытой осталась всего одна лестница с задней, обращённой к морю стороны. Что будет дальше — по-прежнему неясно, поэтому спешите видеть; другой такой видовой точки в городе нет и не будет. , Põhja pst. 29-31. Важная часть ревельской промышленности: в начале XX века электростанция с примыкающим к ней газовым заводом обеспечивали энергией весь город, а теперь тут закономерно разместился научно-познавательный центр Energia. Большое жёлтое здание само́й электростанции (1928-29) пропустить сложно, но стоит также заглянуть во двор, где сохранился комплекс старых промышленных построек, среди которых очаровательные газгольдеры. Сделующий квартал по той же улице — корпуса завода Виганда (1880-е гг.)
, Kalaranna 2. Единственный дошедший до наших дней фрагмент таллинских морских укреплений. Огромное здание на берегу залива было построено в 1840 году, в Крымскую войну успело припугнуть подошедший к Ревелю английский флот, а потом ещё 60 лет служило обычной казармой. Во время войны за независимость старые тюрьмы порушили, зато пленных и заключённых набрали много, поэтому в начале 1920-х здание морской батареи переоборудуют под тюрьму, размещавшуюся здесь аж до 2002 года, так что стены этого здания видели и расстрел евреев в годы фашистской оккупации, и пребывание диссидентов советской эпохи, и многие другие трагические события новейшей эстонской истории. Когда в 2002 году тюрьму перевели в Тарту, кому-то пришла в голову сомнительная идея открыть здание для посетителей, благо обстановка оставалась, если так можно сказать, аутентичной, да ещё и вышедший на пенсию последний директор тюрьмы взялся водить экскурсии. Подобный треш продолжался более десяти лет, пока наконец в здании не началась реконструкция: предполагается открыть здесь музей и культурный центр. Снаружи до сих пор можно увидеть зарешёченные окна, фрагменты колючей проволоки и несколько мемориалов, посвящённых тем, кто из этой тюрьмы не вышел.За Батарейной тюрьмой находится Лётная гавань с морским музеем.
Непортовая часть
правитьКварталы между улицами Kopli и Kalaranna, т. е. центральная часть Каламая, застроены в основном деревянными домами. В Прибалтике сложились давние традиции деревянного зодчества и умение делать так, чтобы деревянные дома были похожи именно на городские, а не выглядели как бараки русского Севера. В Каламая можно увидеть самые разные варианты деревянных домов: от очень простых и деревянных до удостоившихся включения в реестр культурного наследия. Кроме того, под охраной стоит весь район целиком как ансамбль деревянной застройки. Гулять здесь нужно так же, как в Старом городе, то есть просто бродить по улочкам, глядя вокруг и обращая внимание на детали: на многих домах встречаются башенки или фрагменты деревянной резьбы.
.jpg)
, Kalju 1. 🕑 Вс 10:00 – 11:30. Проектировал церковь Константин Вилкен, построивший в Таллине несколько зданий в стиле модерна. Дереву как материалу он предпочёл тёсаный камень, а дверь и окна оформил в духе неоготики, добавив к ним полукружные арки. Получилось мило, хотя всё равно скромно.
Одна из самых интересных частей Каламая — квартал, ограниченный улицами Salme, Kalevi, Kungla и Tõllu. Все его здания построены в годы первой Эстонской республики (конец 1920-х, начало 1930-х) и представляют разные варианты архитектуры того времени: от красивых домов с чертами запоздалого модерна (сторона квартала, выходящая на Salme) до радикального функционализма (три другие стороны).Не пропустите также здание бани — ещё одну важную каламайскую достопримечательность.
Промышленные окраины
править
.jpg)
, конец улицы Kalaranna (за Лётной гаванью). Ноблесснер — это не одна фамилия, а две. В 1912 году предприниматель Эммануил Нобель (племянник того самого Альфреда Нобеля) и производитель торпед Густав Лесснер основали в Ревеле завод по производству подводных лодок. Дело было для Российской империи новым, и оставшиеся до революции несколько лет завод в основном собирал лодки из купленных за границей частей, но в годы Первой мировой войны всё же сумел предоставить флоту более десяти единиц готовой продукции. В независимой Эстонии завод перепрофилировали в судоремонтный, каким он в разных формах и при разных режимах оставался до 2001 года, когда обанкротился. С тех пор его медленно превращают в культурное пространство. Из всех таллинских лофтов завод Ноблесснера, пожалуй, наиболее интересен, поскольку все его корпуса построены в едином стиле в одно и то же время (1913-14), а кроме того, неплохо отреставрированы. , парк в западной части района, улицы Uus-Kalamaja и Tööstuse. Необычное кладбище, на котором сотни лет хоронили только эстонцев и шведов (для немцев существовали более «престижные» места в Старом городе), было в Таллине одним из старейших. К сожалению, в 1964 году его снесли подчистую из-за режимного характера окрестной промышленности, уцелела только башенка 1780 года рядом со входом — в конце улицы Uus-Kalamaja. Сейчас на месте кладбища парк. Южнее, за улицей Tööstuse, располагается бывший машиностроительный завод «Франц Крулль», последний в Каламая очаг действующей промышленности, хотя от машиностроения там давно уже ничего не осталось. Можно позаглядывать через ограду, однако в архитектурном плане этот завод куда менее интересен, чем все остальные. Товарная станция интересна не сама по себе, а тем необычным видом, который открывается с неё на Старый город: шпили и башни возвышаются позади складов и товарных вагонов. Особенно хорошо здесь в начале лета, когда между рельсов цветут маки. Грузовая активность на станции давно сошла на нет — действует только ветка, ведущая в порт Копли. Постепенно рельсы разбирают, и пока неясно, что будет со станицей дальше. Пройти сюда можно по той самой ветке в Копли, пересекающей одноимённую улицу у трамвайной остановки Krulli, или же от ж/д переезда на улице Telliskivi. Формально проход на станцию запрещён, но за краткое и незаметное посещение ругать вас, скорее всего, не будут, да и просто не заметит никто. В корпусах старых железнодорожных мастерских разместились студии, магазинчики и кафе, названные Tallinn Creative City («творческий город»). В архитектурном плане этот комплекс менее интересен, чем, например, квартал Ротерманни, зато такого количества креатива на единицу площади нет, наверное, нигде больше в Таллине. Десятки кафе, бьющая ключом культурная жизнь (выставки, перформансы, мастер-классы) и самые разные магазины, включая редкие для Эстонии этнические.Чем заняться
править
, Vesilennuki 6. +372 620-05-45. 🕑 10:00 – 19:00 (май–сентябрь), 10:00 – 18:00 (октябрь–апрель). Взрослые: €15, дети: €8, до 8 лет бесплатно; только наружная экспозиция: €6/€3. Железобетонный ангар для гидропланов Лётной гавани был построен датским архитектурным бюро в 1916—17 гг. как часть морской крепости Императора Петра Великого. Здание выполнено без внутренних опор — по технологии, которая позднее была использована при проектировании Сиднейского оперного театра. Гидропланы довольно быстро вышли из употребления, и многие годы здание пустовало, пока в начале 2000-х в нём не решили открыть морской музей. Экспозиция довольно большая, и как минимум цены на билеты (для Эстонии запредельно высокие) заставляют отнести музей к числу самых интересных морских музеев Северной Европы.
По задумке создателей, главный зал находится как бы на уровне ватерлинии, а всё пространство разделено на воздушное, надводное и подводное. Осматривать экспонаты необходимо, продвигаясь по мостикам над «водной гладью» или спустившись «под воду». Над ватерлинией расположены лодки, скаты, парусники (тут, например, вы узнаете о разнообразных спортивных лодках, которыми Эстония традиционно была очень сильна), а высоко-высоко под куполом подвешен макет одного из первых гидропланов в натуральную величину. Основную экспозицию, в которой нашли своё место также подлинные пушки, мины и аквариумы, дополняют интерактивные элементы: можно попробовать свои силы в стрельбе по виртуальным целям, покататься на симуляторе вертолёта, поиграть с радиоуправляемым корабликом, совершить кругосветное путешествие на жёлтой субмарине или просто сфотографироваться в морской одежде. И, конечно же, внимание посетителей с первых минут привлекает открытая для посещения эстонская подводная лодка Lembit, построенная в 1937 году в Великобритании. В 1940 году лодка вошла в состав Краснознамённого Балтийского флота СССР, где несла службу до 1979 года.
Наружная экспозиция тоже любопытна: в ней представлен ледокол Suur Tõll (Большой Тылль), построенный в 1914 году и сохранивший интерьеры первой половины XX века. Внутрь пускают только по музейным билетам. Ещё несколько судов (в основном катера береговой охраны) можно осмотреть только снаружи и совершенно бесплатно, но самым выдающимся музейным экспонатом является макет подводной лодки Оттомара Герна (1854), очень напоминающий большое корыто. К музею также относится коллекция старых автомобилей, собранных во дворике, примыкающем к Батарейной тюрьме.
, Põhja pst 29. +372 620-90-21. 🕑 Пн–Пт 10:00 – 19:00, Сб–Вс 11:00 – 19:00; касса закрывается в 18:00. Взрослые: €9, дети: €7, до 4 лет бесплатно. Интерактивный научный музей в здании бывшей электростанции сравнительно невелик и едва ли впечатлит тех, кто бывал в аналогичных музеях Западной Европы. Тем не менее детям это неплохое развлечение на пару часов: тут есть экспозиции по разным разделам физики и наук о Земле, а также планетарий и две демонстрации с электричеством — рукотворная молния и электризованный шар. Кроме того, любопытно взглянуть на чугунные механизмы, оставшиеся от электростанции.
, Põhja pst 35. 🕑 Вт–Вс 12:00 – 19:00 (апрель–декабрь). Бесплатно. Этот музей ласково называют культурным котелком (Kultuuripada), поскольку он является частью большого «Культурного котла» (Kultuurikatel), занявшего здания всё той же старой электростанции. Что варится в котле, понять не всегда удаётся, а вот музей специализируется на временных выставках: можно увидеть необычные скульптуры, бюсты и постмодернистскую живопись. Даже если размещённых объектов немного, есть смысл зайти взглянуть на советскую контору с необычной планировкой, благо вход сюда бесплатный. Накренённая и тупиковая эстакада, присоединённая к третьему этажу, изнутри выглядит устрашающе. , Vana-Kalamaja 9a. 🕑 Пн–Пт 11:00 – 22:00, Сб–Вс 10:00 – 23:00. €10, Пт–Вс: €11. Мужское отделение общественной бани включает турецкую сауну и сауну на дровах, в женском же почему-то только электропарилка. В список мест к обязательному посещению данное заведение точно не входит, хотя само здание (1928), выполненное в стиле неоклассицизма с элементами югенда, относится к местным достопримечательностям. По слухам, в советские времена баня прослушивалась — милиция работала через дорогу.Покупки
править , Kopli 1 (рядом с ж/д вокзалом). 🕑 Пн–Сб 9:00 – 19:00, Вс 9:00 – 17:00. Самый красивый и современный таллинский рынок пришёл на смену самому некрасивому и несовременному. В аккуратных павильонах торгуют всевозможной местной продукцией, рядом продуктовый супермаркет и фудкорт, где еда почему-то индийская, тайская и какая угодно ещё, но только не эстонская. На задворках, ближе к Теллискиви, сохранился кусочек старого рынка с грязными ларьками и опустившимся русскоязычным контингентом, продающим шмотки, предметы быта советских времён и пирожки, жаренные в масле. Забавное пересечение разных пластов эстонской действительности.Еда
правитьОчень много мест для питания в квартале Теллискиви, а недорогую еду, в том числе фастфуд, можно найти на рынке у Балтийского вокзала.
Ночная жизнь
правитьКаламая в основном тихое место, где даже кафе закрываются рано, а ночная жизнь отсутствует как явление, однако в квартале Теллискиви и вокруг него всё строго наоборот, и некоторые заведения работают как минимум до полуночи. Здесь неплохие (хотя недешёвые) бары, а шанс оказаться в компании местных жителей несколько выше, чем в Старом городе.
Где остановиться
правитьОтелей и хостелов в районе немного — куда проще найти комнату или квартиру. Следует, однако, учесть, что при всём своём уюте квартиры в деревянных дуплексах и квадроплексах иногда тесны, а удобства могут быть общими на этаже.
fatmargarets. Двухместный номер: €38–€40, трёхместный номер: €60, койка в шестиместном номере: €14. Хостел в одном из зданий бывшей электростанции отделён от Старого города только проезжей частью. Ванная, туалет и кухня общие, зато можно посещать сауну, крытый бассейн и игровую комнату (детям + пинг-понг). Wi-Fi.